Newcomer:С другой стороны, она же является и проводником холода...
если руки кривые и нет мозгов у стройбанов/заказчика, то да.
Newcomer:С другой стороны, она же является и проводником холода...
если руки кривые и нет мозгов у стройбанов/заказчика, то да.
Проводником холода откуда? Она же внутри теплого контура
wilson:Проводником холода откуда? Она же внутри теплого контура
Это, если, она не к наружной стене крепится..
Newcomer:wilson:Плита перекрытия будет прогреваться полюбому, находясь внутри теплого контура. Как и внутренние части стен и внутренние перегородки
С другой стороны, она же является и проводником холода...
Если стена утеплена снаружи, то стена вместе с перекрытием внутри контура. Будет мостик холода, но только до первой пустоты, а это 25 см, обычно они находятся внутри стены и если и выходят, то только 5 см выходят за стену. 5 см могут не перекрываться отделкой, но если плита только на 20 см в стене, то торец её отдельно утепляют в стене (пенопластом и т.д.) или докладывают с торца основным материалом стены (и тогда нет разницы плотностей плоскости стены). Минимальный мостик холода в 5 см (чтоб перекрытие являлось проводником холода) может быть только если ваша внешняя стена 20 см, а это супермегабюджетный дом и там теплоизоляция внутренних перегородок не сильно поможет, там стены утеплять надо!
Newcomer:wilson:Проводником холода откуда? Она же внутри теплого контура
Это, если, она не к наружной стене крепится..
Как она может не к наружной крепиться? Кто-то внутренние несущими делает? Стены утепляют и соответственно плиту тоже, т.к. плита имеет большую теплопроводность чем ГС, то чтоб не было мостика холода её утепляют дополнительно с торца. И то, без утепления, геометрия мостика далеко не уйдет, а только пару см от стены. Вы же не ходите по крайним пяти сантиметрам около стены? Так значит вы ничего и не заметите, кроме увеличения расходуемой мощности на подогрев на пару %, но от этого утепление под стяжкой не спасет.
Таким образом - плита внутреннего перекрытия не нуждается в утепление, если утеплен весь дом, а если дом не утеплен, то утепление внутренних перекрытий второстепенная задача.
Конечно, я опустил варианты, что плита цельнобетонная (это бессмысленно, только если у вам "случайно" досталась бесплатно такая плита, иначе дороже и глупее её брать) и вариант, что плита торчит наружу дальше стены без утеплителя, тогда будут мостики холода, но если кто-то построил такой дом, то там 100% куча других проблем и эта меньшая из них.
Newcomer:wilson:Проводником холода откуда? Она же внутри теплого контура
Это, если, она не к наружной стене крепится..
А внешняя стена из бетона? Как дети малые... песочницы мало что ли во дворе.
Походу дела тут многие далеки от стройки даже в теории
wilson:Newcomer:wilson:Проводником холода откуда? Она же внутри теплого контура
Это, если, она не к наружной стене крепится..
А внешняя стена из бетона? Как дети малые... песочницы мало что ли во дворе.
Походу дела тут многие далеки от стройки даже в теории
Кстати, если бы была из бетона, как и жд плита, то холод бы проникал только на толщину стены, как и везде, т.к. не было бы разницы в плотности материала. Да и внешняя стена внутри не ледяная же, не уличной температуры.
wilson:Newcomer:wilson:Проводником холода откуда? Она же внутри теплого контура
Это, если, она не к наружной стене крепится..
А внешняя стена из бетона? Как дети малые...
А, если из кирпича...это что-то меняет!
Newcomer:wilson:Newcomer:wilson:Проводником холода откуда? Она же внутри теплого контура
Это, если, она не к наружной стене крепится..
А внешняя стена из бетона? Как дети малые...
А, если из кирпича...это что-то меняет!
Конечно
У клинкерного кирпича теплопроводность составляет порядка 0,8… 0,9 Вт/м К.
Силикатный обладает меньшей теплопроводностью и в зависимости от количества пустот, в нем содержащихся, подразделяется на: щелевой (0,4 Вт/м К), с техническими пустотами (0, 66 Вт/м К), полнотелый (0,8 Вт/м К).
Керамический является еще более легким, вследствие чего данный показатель у него еще более низкий. Для полнотелого кирпича он находится в пределах 0,5… 0,8 Вт/м К, для щелевого – 0,34… 0,43 Вт/м К и для поризованного – 0,22 Вт/м К. Кирпич пустотелый характеризуется коэффициентом теплопроводности, равным 0,57 Вт/м К. Данный показатель не постоянен и меняется в зависимости от пористости материала, количества и расположения пустот.
У жд плиты 0.84 Вт/м К (без учета пустот, у пустот теплопроводность воздуха от 0.009 до 0.03, а если завакуумировать, как в термосе, то стремиться к нулю )
Если теплопроводность стены меньше, чем теплопроводность плиты, то будет мостик холода, т.е. температурный фронт будет не ровным = холод по плите будет распространяться быстрее, чем через стену и плита со стороны стены будет холоднее, чем сама стена. А если теплопроводность кирпича выше, чем плиты, то плита будет теплее, чем стена.
Схематичный рисунок (синяя линия - фрон температуры, т.е. линия, где температура одинаковая):
1) Теплопроводность плиты выше
2) Теплопроводность плиты ниже
3) Высокая теплопроводность плиты компенсирована с торца ещё утеплителем с ещё более низкой теплопроводностью, чем у материала стен. Тепловой фронт ровный. ВОТ ТАК И НАДО ДЕЛАТЬ!
И да, если вы сделали торцы жб плиты в один уровень с внешней стеной, то это не правильно, и надо утеплять все углы пола и потолка по дому, а то будут мостики холода. Но у плиты с пустотами это всё равно не сильно будет ощущаться. А если утеплять под стяжкой, то просто будет расходоваться тепло с нижних комнат - это вариант только, если надо исправлять ошибки строителей, пол будет теплее, потолок вы не чувствуете, но расход мощностей теплоносителя будет тот же.
wilson:Кирпичные стены утепляют уже давно. Вы из прошлого?
Может просто видел дома с облицовочным кирпичом и не знает, что под ним ещё слой утеплителя, а потом несущие стены из основного материала (обычно ГС). Вот и заблуждается, т.к. видел только снаружи.
wilson:Кирпичные стены утепляют уже давно. Вы из прошлого?
Нет...я из настоящего...
Просто у меня дом деревянный...вот и интересуюсь..
hnitr, на счет стать на очередь, то если планируете строится в ближайшее время, то легче купить "с рук". Но там нужно смотреть все документы, чтоб можно было строить дом, а не для садоводчества или обслуживания дома. Надо смотреть уровень участка, чем больше уклон, тем больше гемора и затрат на постройку, смотреть на почву и уровень вод, на форму участка. Коммуникации (свет, газ, вода), в перспективе.(если обещанно муниципалитетом через N, то N умножай у 2 минимум, могут затянуть и до х10). Без света никуда. Воду можно скважину поставить (качество от грунтовых вод зависит). Газ на любителя, не обязателен, но желателен. Газ надо на месте узнавать, много нюансов. Бывает большая стоимость входа в товарищество или мощностей не хватает, а все соседи уже с газом и придется вести газ одному, а бывает и просто и легко
Желательны нормальные дороги, чтоб чистились зимой, чтоб соседи жили, а не отшиб или заброшенная деревня.
По "сколько стоит дом построить", обрисуй примерный план дома (размер, высота), примерные материалы или уровень цен/вложений, планируемые на дом. Объясню, как считать примерную смету. Посчитаю вместе с тобой (для сверки) бесплатно всё, что смогу. (с условием, что расскажешь потом реальную смету). Во всех расчетах помогу бесплатно (из интереса), помогу советами, там где знаю.
По этапам: я бы выбирал участок весной, когда видно состояние дорог и подтапливается ли он.
Первое лето: согласование, оформление бумаг + фундамент
Второе: стены и крыша (желательна, чтоб стены лишний влаги не получали)
Третье: окна, двери - дом завершен, для отчета органам.
А дальше, как денег хватает. Успеваете в третье лето, делайте, не успеваете - делайте на следующих годах:
утепление (можно сделать ещё во второе лето, если денег хватит), коммуникации, внутренняя отделка, мебелировка.
Всё, можно жить
При недостатке денег можно растянуть на больше лет, но с каждым лишним годом, всё построенное на прошлых будет портиться быстрее, чем если бы построили всё вовремя.
Newcomer:wilson:Кирпичные стены утепляют уже давно. Вы из прошлого?
Нет...я из настоящего...
Просто у меня дом деревянный...вот и интересуюсь..
Ну, в деревянный дом вы же жб плиты для перекрытия не пихаете?
wilson,
так речь шла о том, что если я утеплю плиту перекрытия сверху на полу второго этажа, то я потеряю в тепле из-за того, что она снизу не будет так греться как если бы грелась без утеплителя. Мне кажется это сомнительным.
Лунька,
Честно, совсем не понял эти расчеты. Как они доказывают вред утепления плит перекрытия на втором этаже под ковровое покрытие?
И еще вопрос, вот почему в таком случае на полу плитка в доме всегда холоднее, чем деревянный пол, который холоднее, чем ковровое? Это риторический вопрос, т.к. это лишь доказывает, что внутри помещения разные материалы нагреваются по-разному.
kitnamore:wilson,
так речь шла о том, что если я утеплю плиту перекрытия сверху на полу второго этажа, то я потеряю в тепле из-за того, что она снизу не будет так греться как если бы грелась без утеплителя. Мне кажется это сомнительным.Лунька,
Честно, совсем не понял эти расчеты. Как они доказывают вред утепления плит перекрытия на втором этаже под ковровое покрытие?Добавлено спустя 3 минуты 34 секундыИ еще вопрос, вот почему в таком случае на полу плитка в доме всегда холоднее, чем деревянный пол, который холоднее, чем ковровое? Это риторический вопрос, т.к. это лишь доказывает, что внутри помещения разные материалы нагреваются по-разному.
Хорошо, расчеты - это надо представлять. Наглядно - схематичная картинка распределения тепла в комнате. (эти комнаты не рядом, просто нарисовал под одной крышей)
Слева с теплоизоляцией под стяжкой, справа - без. (только для второго этажа утепленного дома)
Если пол утеплить, то будет быстрее нагреваться пол возле радиатора, если не утеплять, то пол будет более равномерно прогреваться + тепло нижнего этажа не будет не просто греть потолок, а будет греть пол верхних комнат. Проблема конвекционного отопления в том, что полезное тепло стремиться в бесполезную верхнюю область. (этого лишены ИК-способ и теплый пол) А без теплоизоляции второго этажа получаем пользу от тепла нижних.
Для двух этаже без теплоизоляции перекрытия:
Т.е. именно пол будет теплее без перекрытия, и верхняя комната будет теплее без изоляции. Общий расход тепла это не изменит, но увеличит комфортность, т.к. человек ощущает тепло не в среднем, а по самой низкой из температур (конечно, если не такие перепады как в парилке), если ногам холодно, а голове тепло, то все равно не комфортно и кажется, что холодно.
Когда наглядно, понятна моя логика? А расчет, чтоб показать, что ощутить необходимость нагрева плиты можно только при перепаде температуры больше 2х градусов, т.е. если не топили, было холодно, а потом начали топить, то плита быстро как воздух не прогреется, но и не будет холоднее, чем тогда, когда начали топить и быстро наберет тепла. На практике от 0 до 5 греется 4 дня + ещё 4 дня от 5 до 20 градусов (т.к. в расчетах учитывался только нагрев воздухом нижней комнаты, а в реальности ещё радиатор верхней греть будет). Итого 8 дней от 0 до 20 градусов, но не думаю, что у вас дома нулевая температура бывает, никто бы не рискнул бы так низко опустить, даже если уезжает - трубы можно потерять.
kitnamore:wilson,
И еще вопрос, вот почему в таком случае на полу плитка в доме всегда холоднее, чем деревянный пол, который холоднее, чем ковровое? Это риторический вопрос, т.к. это лишь доказывает, что внутри помещения разные материалы нагреваются по-разному.
Не-не-не, это не риторический вопрос
Лунька:При том температура человека 37 градусов, поэтому вы всегда будете чувствовать разницу между телом и полом (ну только если в помещении тоже не будет 37) и тут теплоизоляция под стяжкой ничем не поможет, только теплый пол или покрытие с низкой теплопроводностью.
Наши ощущения зависят не только от температуры, но и от теплопроводности. Так более плотные материалы имеют высокую теплопроводность, соответственно быстрее отдают/забирают тепло. Если мерить термометром, то температура железа и дерева будет одинаковая, но человек будет ощущать дерево теплее, а железо холоднее (если температура их <37). Точно также доску горящую на конце (100 градусов) при длине в 20 см, ты сможешь держать, а вот такой же лист железа с одним концом в 100 градусов - нет, т.к. у него и второй конец быстро 100 градусов достигнет. Так и пол, температура одна, а ощущения разные.
Начали бы это спор зимой, мог бы ради эксперимента забетонировать две термопары в перекрытии и пушку направить от середины на стену, дня на 4, а потом и видос снять, в доказательство, что я прав. А вот летом пушку поставить негде, да и в стройках сейчас я не участвую.
Верхний радиатор не может греть пол в другом конце, т.к теплый воздух будет вверх уходить. А вот нижний этаж это сможет.
Сразу извиняюсь, что пишу почти везде "на ты", не могу переучиться - в интернете все равны. В жизни есть дифференциация там и ВЫкаю.
Не считайте оскорблением или неуважением.
kitnamore:Лунька,
Честно, совсем не понял эти расчеты. Как они доказывают вред утепления плит перекрытия на втором этаже под ковровое покрытие?
До этого сообщения думал, что утеплитель под стяжку. Теперь сомневаюсь, что правильно вас понял.
Если утеплитель под само покрытие, то, конечно, можно класть, но тогда было бы логичнее взять покрытие сразу утепленное, с "подложкой" или специальную подстилку для покрытия положить, обычные теплоизоляты под постоянным механическим воздействием будут продавливаться в частоиспользуемых местах и "будет некрасиво"
Да и не думаю, что при низкой теплопроводности покрытия утеплитель будет влиять, температура будет все равно комнатная, а теплопередача через покрытие, до самой стяжки ты же его не продавливаешь. Т.е. я выгоды даже в такой теплоизоляции не вижу, только если покрытие очень тонкое и "холодное" (высокая теплопроводность), но зачем такое покрытие (чтоб потом утеплять?)?
Про ощущения теплый материал или холодный, правильно написали. На плитке просто ваше тепло быстрее переходит на саму плитку, на дереве хуже.
Себе монолитное перекрытие в доме снизу штукатурил, а сверху без утеплителя стяжка.
Лунька,
тут явно указано, что только 1 радиатор, у меня во всех комнатах их несколько (комнаты у меня от 18 метров и выше). Так, что того мелкого кусочка, где падает до+18 у меня практически нет. Зато тепло вставать на ковровое ногами босыми.
И это с учетом прогрева с нуля. Я же не отключаю отопление, у меня ниже +22 в доме не бывает (это в спальнях, т.к. в них для комфортного сна температура должна быть 20-22), на первом этаже +25 обычно.
Мне кажется, Вы теоретизируете, т.к. на практике никто не охлаждает так помещения, а если отопление постоянно работает одинаково на первом и втором этаже, то утепленный пол второго под ковровое покрытие даст только пользу, без потерь на тепловое снабжение второго этажа.
Я думаю, что если линолеум бросить на просто бетонный пол плиты перекрытия, то ногам будет холоднее, чем на тот же пол, который утеплен.
Я делал так - перед чистовой стяжкой взял и положил утеплитель, сверху металлическую толстую сетку, чтобы пенопласт не прогнулся, сверху залил все чистовой стяжкой, поверх нивелиром. Где-то так.
wilson,
я думаю, что большинство все же думает не о физике процесса, а о фактах - ходить босиком по плитке некомфортно, она ощущается холодной. Многие, если не большинство предпочтут сделать под плиткой теплый пол (у меня он работает круглогодично в сан.узлах).
Там, где у меня деревянные полы я утеплитель не клал (он там не нужен в принципе + у меня под ними идут трубы на батареи).
kitnamore:Лунька,
тут явно указано, что только 1 радиатор, у меня во всех комнатах их несколько (комнаты у меня от 18 метров и выше). Так, что того мелкого кусочка, где падает до+18 у меня практически нет.
Я же не отключаю отопление, у меня ниже +22 в доме не бывает (это в спальнях, т.к. в них для комфортного сна температура должна быть 20-22), на первом этаже +25 обычно.
Если у вас на первом этаже +25, то под потолком +28, а то и +30. И это все впустую! А так грело бы второй этаж. Сколько бы у вас не было радиаторов, только если у вас расстояние между радиаторами в глубь комнаты 2 м, то будет пол греть, а так радиатор излучением греет пол и предметы в метре от себя, а дальше всё греется через воздух, теплый воздух идет вверх, а значит внизу ничего не греется. А если пол нагреется от воздуха этой комнаты до температуры в 20-22, то на уровне пояса уже должно быть 23-25, около головы уже 26-28. Ради эксперимента положите один термометр в 30 см от батареи на полу, а другой в центре комнаты (если радиаторы по периметру) или у противоположной стены, если в радиусе 2 м нет радиатора, на полдня и посмотрите, температура будет разная!
kitnamore:Лунька,
Зато тепло вставать на ковровое ногами босыми.
Я думаю, что если линолеум бросить на просто бетонный пол плиты перекрытия, то ногам будет холоднее, чем на тот же пол, который утеплен.
Даже если не учитывать теплопроводность линолиума/ковролина, то став голыми ногами на пол за полчаса вы сможите прогреть его на 1 градус меньше сантиметра (37-20=17 разница температур, 17 *0,93 = 15,81 Вт/м (теплопроводность стяжки), тепловая мощность неатлетического мужчины 140 Вт, пусть потери на воздух меньше, чем на нагрев тела (но учитывая площадь легких и площать тела, то по правде больше), оставим 100 Вт. Полу передается тепло только через ступни - это максимум 6% площади тела, 6 Вт. Т.е. прогреть метр пола вы сможете стоя на нем минимум двое с половиной суток. За полчаса босиком по полу вы прогреваете 0.125 Вт/15,81 = 0,007 м, т.е меньше сантиметра пола на одни градус), значит как бы вы не старались, но утеплитель под стяжкой бесполезен, чтоб дойти до утеплителя надо стоять пока прогреется вся стяжка, а это минимум полтора часа на одном месте. Вы же не стоите полтора часа на одном месте? А тепло из-за ковролина, т.к. его теплопроводность ещё меньше и вы теряете меньше тепла за единицу времени, ваше тепло даже до стяжки не доходит, а тем более до утеплителя.
kitnamore:wilson,
я думаю, что большинство все же думает не о физике процесса, а о фактах - ходить босиком по плитке некомфортно, она ощущается холодной. Многие, если не большинство предпочтут сделать под плиткой теплый пол (у меня он работает круглогодично в сан.узлах).
Там, где у меня деревянные полы я утеплитель не клал (он там не нужен в принципе + у меня под ними идут трубы на батареи).
Я уже писал про теплый пол, там совершенно другое распределение тепла, там оно идет от пола и поэтому прогревается равномерно, температура теплоносителя там тоже ниже чем у радиаторов, а площадь поверхности выше, т.е. он греет так же, но перепады температуры меньше. Ведь температура в максимальной точке должна быть меньше 29, а значит в среднем будет около 26 по полу, а воздух равномерно 20-22.
kitnamore, тут я с Лунька тоже соглашусь - утеплять межэтажное перекрытие беспонтово Много проектов есть, где теплый пол на первом этаже + "запасные" батареи на втором, а второй этаж отапливается за счет первого.
Лунька,
у меня под 3 метра потолки на первом, пусть там под потолком +28, чай я не баскетболист-переросток.
Я не представляю зачем надо выключать отопление до 0 или +5, а потом греть до +22. Ума не приложу - эксперимента ради?
Arrow,
значит я поклонник старой школы радиаторов. А теплый пол у меня в зимнем утепленном саду и он не в состоянии прогреть помещение выше +15 зимой.