Opel Astra H (Опель Астра). Делимся опытом, отзывы, советы.

dimsonn:

Miles134:

При замене ГРМ эта операция очень удобна тем, что можно снять "распредвал". И ковырять тогда шайбы не надо.

Первый раз слышу, что при замене ГРМ нужно распредвал снимать...

"Распредвал" снимать не для того что бы поменять ГРМ. А при замене ГРМ снять его для того, что бы бы не ковырять шайбы.

Miles134:

"Распредвал" снимать не для того что бы поменять ГРМ. А при замене ГРМ снять его для того, что бы бы не ковырять шайбы.

Ну, если так рассуждать, то распредвал можно снять в любой момент и не при замене ГРМ. Например, при замене термостата ))

dimsonn:

Miles134:

"Распредвал" снимать не для того что бы поменять ГРМ. А при замене ГРМ снять его для того, что бы бы не ковырять шайбы.

Ну, если так рассуждать, то распредвал можно снять в любой момент и не при замене ГРМ. Например, при замене термостата ))

Для того что бы снять распредвал нужно скинуть ремень ГРМ.

Для того что бы не возникало идей про термостат опишу процедуру регулировки клапанов при замене ГРМ (мотор Z19DT).

1. Снимем переднее колесо, корпус воздушного фильтра, крышку ремня ГРМ, приводной ремень, шкив коленвала.
2. Вывешиваем мотор, снимем подушку двигателя, снимем кронштейн.
3. Выставляем ремень ГРМ по меткам (распредваал - по метке на клапанной крышке, коленвал - с помощью специнструмента). Снимаем ремень.
4. Отводим коленвал на 90 градусов против часовой стрелке !!! для того что бы клапана не встретились с поршнями при регулировке.
5. Снимаем клапанную крышку и вакуумный насос.
6. Проворачивая распредвал измеряем зазоры с помощью набора лезвийных щупов записывая измеренное значение. Соответствующий щуп должен входить в зазор очень плотно с легким «закусыванием».
7. Снимаем зубчатое колесо распредвала (что бы не повредить датчик распредвала).
8. При необходимости снять сам датчик распредвала и заменить помпу.
9. Снимаем распредвал.
10. Извлекаем регулировочной шайбы при помощи магнита (возможно понадобится шило). Измеряем их если не подписаны (а лучше все равно померять).
11. Вычисляем толщину новой шайбы.
12. Устанавливаем новые шайбы смазав их чистым моторным маслом.
13. Устанавливаем распредвал и зубчатое колесо распредвала. Проводим контрольное измерение. При необходимости операцию повторить.
14. Устанавливаем вакуумный насос и клапанную крышку.
15. Выставляем зубчатое колесо распредвала по метке.
16. Подводим коленвал на 90 градусов по часовой стрелки и фиксируем его с помощью специнструмента.
17. Устанавливаем ремень ГРМ и собираем все в обратном порядке.

На всю работу понадобилось часа 4 + 2 поездки в магазин за шайбами. Докупить пришлось 4 новых шайбы.

миша.м:

dimsonn:

Miles134:

"Распредвал" снимать не для того что бы поменять ГРМ. А при замене ГРМ снять его для того, что бы бы не ковырять шайбы.

Ну, если так рассуждать, то распредвал можно снять в любой момент и не при замене ГРМ. Например, при замене термостата ))

да не надо его вообще снимать, шайбы и так легко достаются.

Согласен. Можно и поковырять, но лучше с помощником.

sergei5933:

И ещё, ездить буду круглый год. Как по зиме дизельные астры?

Любой досмотренный дизель (с хорошим аккумулятором, исправными свечами накала, соответствующим моторным маслом, замененным топливным фильтром перед сезоном, зимним топливом) будет заводиться в любой мороз и не доставит хлопот.

А для небольших городских пробегов по-моему мнению предпочтительней бензиновый мотор.

Кто знает как заменить штатную магнитолу, что бы кнопки на руле работали?

Miles134:

К магнитоле ужен соответствующий адаптер.

и где его взять, может кто паяет сам?

dimsonn:

Miles134:

Для того что бы не возникало идей про термостат опишу процедуру регулировки клапанов при замене ГРМ (мотор Z19DT).

Фигасе, как все сложно ))) По ТИСу никакой распредвал снимать не надо, но нужна приспособа фирменная.
Можно и без нее. Из инструментов нужна плоская недлинная отвертка (сантиметров 15 в длину, ширина жала миллиметров 5, не больше, обязательно с ровными не скругленными краями) и 2 узких прутка (типа проволочек диаметром около 2 мм, мы использовали другую узкую отвертку и обратную сторону маленького напильничка), чтобы подцепить шайбу с обеих сторон. Шайба на самом деле в стакане сидит совершенно свободно, и даже вращается пальцем внутри него. Но так как там внутри стакана масло, то при попытке достать шайбу она как бы присасывается этим маслом снизу и не хочет выходить. Поэтому желательно еще иметь компрессор, чтобы продуть хорошенько стакан от этого масла.
Ну и потом все относительно легко: один человек просовывает отвертку под распредвал и, используя распредвал как опору, давит на краешек стакана, в котором лежит шайба, а второй с двух сторон пытается подцепить шайбу и выдвинуть ее в сторону переда двигателя. Самое главное в этой процедуре - наловчиться нажимать на край стакана так, чтобы не соскочила отвертка и при этом не зажать шайбу. На тренировку у нас ушло минут 10 - а потом сняли шайбу за 2 минуты.
Ладно, закругляюсь с этой регулировкой ))

так у вас тоже не просто.)) в качестве опоры используется плоский кусок металла сделанный из уголка, размер такой, что бы влазил между распредвалом и нажатым стаканам клапана. далее, кулачок нужного клапана вверх, повернуть стакан клапана, что бы прорезь смотрела вперед, нажать клапан большой плоской отверткой, установить между краем стакана и распредвала опору, шилом через прорезь поднять шайбу и пинцетом, или магнитом извлекаем шайбу. не более 20 минут на извлечение всех шайб) и все это делает один человек)

sergei5933:

selen2008:

sergei5933:

Присматриваюсь к покупке Астры года 07-09. Что лучше брать: дизель или бензин? И, вообще, как машина?
P.s. первое возможное авто

Спасибо.

Брать лучшее по тех.состоянию.
А какой предполагаемый ежегодный пробег? Сколько планируется авто подержать по времени (2-3 года, 5 лет и т.д.)?
Если до 20 тыс. пробег - лучше бензин.
Ну, а если есть дуоступ к "левому" ДТ, то можно и дызялек взять.

В моём случае это будет "городской" автомобиль (работа-дом-магазин + тыс. 5-7 в год я накатаю пока к родителям буду ездить),
т.о. понятия не имею сколько наезжать буду в год ))) Машину беру на 2-3 года, а про "дизель vs бензин" спрашивал чисто для справки(что надёжней, дешевле в обслуживании и т.д.)

Спасибо!

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды

И ещё, ездить буду круглый год. Как по зиме дизельные астры?

Бензин бери.
Дизель на зиму готовить надо ))
Да и за бензином следить меньше надо. Ни турбин ни маховиков...

Miles134:

Любой досмотренный дизель (с хорошим аккумулятором, исправными свечами накала, соответствующим моторным маслом, замененным топливным фильтром перед сезоном, зимним топливом) будет заводиться в любой мороз и не доставит хлопот.
А для небольших городских пробегов по-моему мнению предпочтительней бензиновый мотор.

Не на нашем топливе. Либо сразу в -18 лить арктику, а она других денег стоит.
Подготовить дизель к зиме, помимо перечисленного - вебаста.
Этой зимой -25 на холодную не заводилась, даже не схватывала. Свечи новые, акум тоже.
Врубил котел, через пол часа вышел завел как летом.

minzurka:

Кто знает как заменить штатную магнитолу, что бы кнопки на руле работали?

какую на какую магнитолу меняете?

ubiq:

бюджетную замену маховика (LUK) – ругают, а оригинал – денег стоит

Про это где написано, скиньте ссылку почитать. А по поводу денсо - создается впечатление что как только вы купите авто с Denso то в первый же день он сломается и все вокруг рухнет. Устал я от такого бреда ... (((

За два года общения с владельцами авто 1.7 после 2007 года нареканий на топливную систему не так уж и много. Да и с чего им быть если пробеги еще не космические. И вы если будите гнать авто 3-х лет то пробег будет в среднем 150 тыс км. И при грамотной эксплуатации мотор вместе с топливной как минимум до 250 000 проблем не доставит. Главное как и любую современную машину не поить топливом сомнительного качества. Да, возможно дальше и не так будет, но пока гнать всякую ернду тоже не стоит. Или при составлении личного рейтинга приводите живые примеры с реальной статистикой поломок и причин им предшествующих.

Это как про цепь на 1.3 Кто-то говорит что и до 150 000 не выходит а кто-то что и 200-250 не предел. В этом плане больше поддерживаю вторых так как большая часть машин приходит с изрядно отмотанным пробегом. Вот и радуются люди что машина в Германии за 3-4 года всего 70-100 тыс км проехала и тешат себя надеждами

А вообще я за то что машину нужно смотреть по состоянию. Откровенно слабых моторов (за бензиновые не буду говорить) у опель астра н среди дизельных модификаций нет (это относится с оговоркой к 1.7 который ставился до 2007 года)

Все как обычно познается в сравнении. Удачи в выборе авто )