Автомобильная физика

toliksp, хоть бы вопрос прочитал...

toliksp:

где хоть раз в тексте про толщину?

nivi44ok:

In what ways are European pads different and why does this affect me?
Most European vehicles are built with single piston caliper systems with “deep” profile pads where the band width (height of the pad from top to bottom) is much larger than in brake systems used on Asian cars or American built cars.

toliksp:

просто покупайте не голимые и будет все норм

- EBC не голимые?

Adventurer:

nivi44ok:

- EBC не голимые?

Yellowstuff, Redstuff - по отзывам нормальные
Greenstuff - обычные середняки...

Оъездил на гринах на нескольких машинах. Шикарные гражданские колодки, которые равномерно изнашиваются и не скрипят, не замыливаются при резких торможениях. Только пылят неслабо. Рэды и желтые требуют предварительного прогрева, что не подходит для гражданской езды, о чем и предупреждает инструкция. Жрут диск тоже интенсивнее.

Возможно обновили состав. Но когда первый раз выбирал (лет 8 назад) то желтые однозначно в описании имели предупреждение о необходимости прогревания. Ну и консультант магизина в штатах именно зеленые и советовал.

Adventurer, правильно тебе говорят - пару лет назад для обычной езды были только рэды и грины (и кстати, назначение у них немного разное), желтые нужно было греть. Потом появились желтые и синие, которые работают и на холодную.

Про толщину колодок ответит кто?

Berezina,

This basic design difference has lead to European car manufacturers using HIGHER FRICTION pads than most of their counterparts who build vehicles in Asia and USA. To use the lower friction level pads common in the American and Asian markets inter-mixed with a higher friction European spec pad is a recipe for disaster.

- мысль простая - у американских и азиатских машин коэффициент трения колодок ниже, чем у европейских. Поэтому если поставить на такую машину европейские колодки в пару с родными - то будет большая неравномерность по осям.

Меня интересует другое, если у американских и азиатских машин, коэффициент трения хуже - то у них давление в тормозной системе больше?
Возникает вопрос, чем обусловлено такое различие?

так греть или не греть на холостом ходу бензиновый двигатель?

Говорят о смывании масла со стенок цилиндров обогащенной бензиновой смесью и рекомендует греть на ходу при 2000 или чуть больше оборотах на ровной езде

мне так не понятно
раз масло смывается, то если давать сразу пусть и небольшую нагрузку, то в чем выигрыш для цилиндров?
процесс прогрева произойдет быстрее, но и износ то даже при этой нагрузке будет очевидно больше, чем на хх, если масла на поверхности цилиндров недостаточно

toliksp:

так греть или не греть на холостом ходу бензиновый двигатель?

Греть. Но на ХХ недолго. Полминуты-минуту в тёплую погоду, дольше - в морозы. На самом деле многое зависит от двигателя, величины зазоров в нём, как конструктивных, так и в результате износа. От масла залитого тоже. Одно дело если там ПАО 0w-20, другое - с минералка 20w-50. Можно ориентироваться по тахометру. Как обороты ХХ ниже 1000 упали, то можно потиху уже трогаться уже.

раз масло смывается, то если давать сразу пусть и небольшую нагрузку, то в чем выигрыш для цилиндров?

ЦПГ с большего пофиг нагрузка. ЦПГ важнее скорость. Но газовать на холодную нельзя и по причине ЦПГ: при "газовании" температура в горшках будет выше, алюминиевые поршни нагреются быстрее, чем чугунные цилиндры, расширятся сильнее, если сильно постараться, то можно добиться и задиров.

процесс прогрева произойдет быстрее, но и износ то даже при этой нагрузке будет очевидно больше, чем на хх, если масла на поверхности цилиндров недостаточно

Давание двигателю небольшой нагрузки практически не влияет на взаимодействие поршней с цилиндрами. Нагрузка нагружает больше кривошипно-шатунный механизм. А там на холодную масло густое, "масляный клин" держит хорошо.

На самом деле копий вокруг прогрева сломано ужас сколько. И подавляющее большинство грамотных людей рекомендуют разумный прогрев. Т.е. полминуты-минуту-две-три (в зависимости от погоды) на ХХ на месте, потом движение с соблюдением двух правил: не давать большой нагрузки (т.е. не жать сильно на газ), не допускать больших оборотов.

toliksp:

Говорят о смывании масла со стенок цилиндров обогащенной бензиновой смесью и рекомендует греть на ходу при 2000 или чуть больше оборотах на ровной езде

Прикол в том, что со стороны бензиновой смеси в цилиндре (камера сгорания) масла вообще быть не должно - оно снимается со стенок маслосъемными кольцами. Если масло таки попадает наверх, то значит маслосъемным кольцам кирдык и их нужно менять, иначе нагар на стенках камеры сгорания. А там и до перегрева поршней, колпачков клапанов и самой ГБЦ недалеко - из-за ухудшения теплопроводности.
И вообще, масло на стенки цилиндров специально не подается. Попадает только от разбрызгивания шатунами со стороны картера.

Не скажу за всех, но на бэшных бенз.дв. на ХХ смесь отнюдь не богатая, и подается в цилиндры вообще через раз.

В целом DVK, все грамотно объяснил.
От себя еще добавлю, что тарахтеть долго на ХХ весьма неразумно из-за, малого давления масла, отчего узлы трения хуже смазываются. Касается как бензиновых, так и дизельных (хозяева которых любят оставить свой трактор на полчаса с работающим реактором).

toliksp:

нет, речь, как я понял о том, что избыточный бензин при богатой смеси на прогреве проникает в зону колец и растворенное им масло стекает и в итоге поршень при рабочем ходе идет по бензином обезжиренной поверхности

Такое может быть только на совсем холодном двигателе в сильный мороз. И на карбюраторном с нещадно переобогащенной смесью. На инжекторе - разве что после залива свечей хорошо маслали. В общем, про смывание масла бензином - чушь. Но тарахтеть чрезмерно долго на ХХ всё равно вредно.