Покупка 3D принтера

Эх, угораздило меня уйти в 3D печать.. и сразу бесконечные доработки и исправление косяков... Чуть ли не половину рабочего времени принтер печатал для себя, а не для меня)

Мое творение (Много фото)

TotCambIKoka, спасибо что ничего не понятно ... Да, я нуб и новичок в 3д. Принтер - занятие в свободное время. Можете меня ругать и пинать - но мне пока ничего не понятно.
Система принтера как у cr10. У меня alfawise u20.

и главное sekel помни, что все эти самосборные и бюджетные принтеры - лишь боль, страдания и унижение )))

dimam:

Прекрасно прюшеподобные принтеры печатают.

Как уже писал выше - прюша - прюше рознь. Одно днло корпус из оргстекла, другое - из алюминиевого профиля.

TotCambIKoka:

А так самый простой способ брать самый популярный вариант( так как по нему будет больше ответов на форуме и раскрыто больше болячек) и модить.. Любой принтер до 300$ не то, что нуждается в даработке.. но по крайней мере.. требует легкого допилинга для большего получения удовольствия и подстраховки

Тут склонен согласиться, но это же касается и покупки уже готового принтера (не самосбор) - брать ту модель, которая популярна, в которой уже известны большинство её косяков и подробно расписано как их исправить.

TotCambIKoka:

Также есть открытые проекты, типа зава или ультига

Вот-вот. Покупаешь корпус( ну или заказываешь лазерную резку в случае ультика, так как на него есть чертежи в свободном доступе). А затем/одновременно покупаешь запчасти и скручиваешь.
В итоге получается годный принтер.
Ну а уж если в одно место стрельнуло и хочется побыстрее и подешевле, получается ещё один юзверь "замечательного" китайского принтера, "получающий удовольствие" от полугодового допилинга готового продукта.
А потом наблюдается всякая дикая экзотика вроде прюши с 32-мя битами и TFT28
Вдобавок на самосбор можно сразу купить тихие движки, а в покупном это лотерея, могут такие "циркулярки" оказаться, что о ночной печати можно будет спокойно забыть

Zloyuzver:

Ну и всё же не стоит под одну гребёнку зачёсывать прюшу третью из оргстекла и тот же эндер-3 из алюминиевого профиля. Всё таки жёсткость материалов разная )).

Видел даже такую экзотику, как прюшу в кубике
Беда прюши в том, что тупо взяли конструкцию CNC и сделали принтер. А ума понять, что скорости на порядки отличаются, не хватило. В итоге даже на жёсткой раме имеется хорошая точность на низких скоростях и никакая на высоких.
В принципе, если скорость не нужна, вполне вариант, если движки не шумные и можно печатать ночью.

Имея на данный момент один принтер, на котором уже избавился от консольного крепления стола, и второй, на котором ещё не успел, вижу разницу.
На переделанном можно ставить толщину слоя даже меньше 0,1 мм и он без проблем это переваривает.
На консоли уже на 0,15 бывают проблемы(сдвиг слоёв) и только от 0,2 начинается нормальная печать.
При тонком слое консоль отжимается давлением экструдера и слой получается выше заданного. Ошибка накапливается, потом сопло цепляет слишком высокий торец и пошёл пропуск шагов.
На принтерах стоят сопла 0,6, если что.

Zloyuzver:

Большие детали печатаете, раз сопло 0,6 поставили?

Нет, на очень большие 1 мм ставлю. Приходится из-за стандартного кубика нагрева снижать скорость, но всё равно быстрее выходит.
А остальное 0,6 печатаю.
Например, зуб для ремня 2GT соплом 0,6 печатается без проблем.
0,4 стояло только вначале, потом закупился соплами от 0,3 до 1 мм с шагом в 0,1 и опытным путём пришёл к оптимуму в виде 0,6.
За последние полтора года поставить сопло меньше 0,6 не потребовалось ни разу.
У многих 0,6 основное сопло, так как оно никогда не забивается и подходит для печати в 99% случаев.

Zloyuzver:

Касаемо шумности - тут не только движки, но и драйверы важны. Ну и при необходимости - демпферы для ликвидации возможного резонанса.

Если движок шумный(вроде "народного" 17HS4401), то никакие драйверы и демпферы особо не спасут

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!

Корпус - МДФ 6 мм покрытая в три слоя с болончика ( грунт - белый мат - лак)
Плата - mks gen 1.4 с драйверами tmc2208
Стол греется силиконовой грелкой (200w) через твердотельное реле 220в, потому блок питания не большой мощности - 100 w 12v
Наибольшую сложность вызвали подшипники - бронзовые втулки, так как они должны работать вдоль и вокруг оси вала. Все валы x/y 8 мм, ось Z 12 мм винт трапеция T8 через жесткую муфту.
Так же пришлось наращивать большую часть проводов, чтобы красиво спрятать электронику во внутрь. И были проблемы с боуденом.
Размер печати: параллелипипед 200x200x230

Еще

Плюсы: простой монтаж закрытой камеры, большой отсек в дне для электроники и скрытая прокладка проводов.
Хорошие таймлапсы ( запись видео) благодаря не дергающийся столу.
Разгонял до 80 мм/с без потери качества ( дальше при сопле 0.4 не успевал выдавливать пластик)

Из минусев: больший размер и вес, в отличии от моей дельты.
И танцы с бубном Бауденом, и невозможность печатать флексами.
В целом проект куда сложнее и дороже по запчастям и механике от клонов пруши, и подойдет для более требовательных моделистов.

Zloyuzver,

Правда есть проблема с забитием сопла, но грешу на дешёвый переходный пластик PLA от FD-Plast.

Попробуйте сопло на больший диаметр 0.6 мм
У меня была проблема с боуденом e3v6, каждый раз при старте принтер давил пластик вполне хорошо.. Но! термоборьера не хватало и тепло уходило в радиатор сверху, там образовывался "мягкий" пруток, он расширялся до 2.1 мм. При выключении принтера (выключался вентилятор и пластик под небольшим остаточным давлением плющился в более толстый пруток), и простое какое-то время - эта пробка застывала и не давала боудену продавить этот пластик внутри радиатора к соплу. Ни прогрев сопла до 240 , ни какое то время без обдува радиатора - не помогало.

Помогло только правильная сборка термобарьера: на резьбу нанес термопроводящий клей и настроил на плате включение обдува радиатора сразу после нагрева. И в конце печати ретракт на ~5 мм и выключение вентилятора после остывания радиатора, а не сразу после печати!