Opel Astra H (Опель Астра). Делимся опытом, отзывы, советы.

Safojas:

По отзывам нормальная бодяга )) Я себе маннол лью взял по акции за 27 рублеу

На следующей неделе опять холода - проверим. ЛМ замёрз при -16

kuzmich84:

В довесок к первой ошибке появилась и вторая - 190158. По поводу оной пишут

вот что

Недавно столкнулся с оной. Расшифровывается она так - неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра.
Лечится эта болезнь довольно просто. Едешь на яму/подъемник, сначала смотришь прямо возле сажевика. Из него выходит две металлические трубки, через несколько сантиметров они переходят в резиновые трубки (см. 5 примерно). Если резиновые трубки не повреждены, то смотришь дальше. Эти резиновые опять переходят в металлические. Уже ближе к двигателю (если стоит защита двигателя, то придется снимать), когда они (трубки) поднимаются вверх к датчику перепада давления, то плавно переходят в пластиковые. Вот эти пластиковые имеют свойство ломаться. Просто насовываешь/соединяешь плотно любую крепкую трубку и все ОК. Ошибка больше не появляется.

По всей видимости трубка, сегодня ехал и такой подозрительный свист из под машины появился, сейчас поеду на яму гляну снизу, что там и как.

kuzmich84:

Но как следствие, появилась еще одна проблема. Всю прошлую неделю поездки по 3-4 км с дома на работу и обратно. Соответственно машина особо не прогревалась, подумывал про регенерацию, но знал что в выходные в Борисов, там и прогреется и пропалится. Но низкая температура ОЖ и двигателя сделали свое дело - в середине поездки загорелся ключик с ошибкой 190057, что говорит примерно так "Цикл регенерации фильтра был прерван несколько раз". Как только узнал что за ошибка, включил пониженную и где-то на 3к оборотах прогрелся до 88-89. Включилась регенерация и в таком режиме работала ок. 15 минут. Отключилась сама. Но после выключения/включения зажигания ключик не погас, но при этом оставался гореть и при движении. В довесок к первой ошибке появилась и вторая - 190158. По поводу оной пишут

вот что

Недавно столкнулся с оной. Расшифровывается она так - неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра.
Лечится эта болезнь довольно просто. Едешь на яму/подъемник, сначала смотришь прямо возле сажевика. Из него выходит две металлические трубки, через несколько сантиметров они переходят в резиновые трубки (см. 5 примерно). Если резиновые трубки не повреждены, то смотришь дальше. Эти резиновые опять переходят в металлические. Уже ближе к двигателю (если стоит защита двигателя, то придется снимать), когда они (трубки) поднимаются вверх к датчику перепада давления, то плавно переходят в пластиковые. Вот эти пластиковые имеют свойство ломаться. Просто насовываешь/соединяешь плотно любую крепкую трубку и все ОК. Ошибка больше не появляется.

.

Теперь вот думаю с чего начать. С трубкой думаю попроще будет поскольку термостат на Z19DT - это беда.

Хахахха.
Сегодня тянул топливный шланг от бака до эбершпехера. Попутно незаметно для себя цепанул эту долбаную трубку.
Хотя думаю она до этого треснутая была. Хорошо что кусок шланга подходящего с собой оказался

Надо силиконовые трубки купить за поменять это убожество маде ин жермани. Толщина стенки штатной пластиковой трубки на глаз около 1 миллиметра. Хотя остатки которые были на железке пришлось паяльником снимать попутно выгнув железную трубку в другую сторону. Пока что вот такой колхоз )) А я все думал где ж этот датчик дифференциального давления стоит. Оказывается это та хрень которая слева к железному держателю топливного фильтра прикручена.

Кстати диаметр железных трубок такой: Та что побольше 8мм та что поменьше - 6мм.

Sh_Ar
Смотрю тебя попель таки задолбал?

А продаешь зачэм?

Safojas, диаметр пластмассовых трубок - 8x1 (написано на самой трубке). Я нашел аналогичную, пластиковую. С диаметрами решил не эксперементировать, подумал, если будут разные диаметры, то и соответственно разное сопротивление, а это может сказаться на показаниях давления. Датчик будет видит либо постоянно не загрязненный фильтр, либо через чур забитый. Подобрал трубку, совпадающую по диаметру.

Safojas:

Я если честно не секу в этих 8х1 и тыды. Это внутренний или внешний?

В данном случае это обозначает наружный диаметр и толщина стенки, соответственно внутренний - 6 мм (наружный минус две толщины стенки).

viking1488:

Как их выкрутить? - ибо не долезть
Что может быть ещё кроме свечей?
Можно ли опкомом проверить или достаточно сопротивление тестером померять?
И ещё где-то слышал, что свечи дико дорогие, но на экзисте цена 147 тыров - я не те смотрю??

Выкручивают длинной головкой. Неприятные моменты - свеча может заломаться или выкрутиться с нитками резьбы.
Через опком можно принудительно включить накал, исправность проверить мультиметром - сопротивление меньше ома.
Цена на свечи от 10 дол.за шт.

viking1488:

Если свечу заломать, то без снятия головы уже никак??

В Минске есть человек, специализирующийся только на этой процедуре, делает почти 100% без снятия головы.
А берите, какие больше нравятся, но с Бошем большая вероятность нарваться на левак. На Астре Ф я вообще Искру ставил.

viking1488:

Sh_Ar:

Неприятные моменты - свеча может заломаться или выкрутиться с нитками резьбы.

Если свечу заломать, то без снятия головы уже никак??

Добавлено спустя 9 минут 38 секунд

И какие брать
Beru?
Bosch?
Denso?

Я себе денсо взял из-за того что там наконечник сужен, что в дальнейшем дает больше шансов на то что при замене никаких проблем не возникнет. Сопротивление у них мой китайский мультиметр кажет 1.7 ома.
DG-122

Произведено в итаДии

А вот бош для сравнения

Правда руки все не дойдут поменять.. в тисе вообще рекомендуют для этого пол мотора разобрать
Да и гразь там вычистить надо как то чтоб в цилиндры не поналетало всякого.

kuzmich84:

Safojas:

Я если честно не секу в этих 8х1 и тыды. Это внутренний или внешний?

В данном случае это обозначает наружный диаметр и толщина стенки, соответственно внутренний - 6 мм (наружный минус две толщины стенки).

Спасибо, теперь буду знать

Это значит свечи (сначала поменяйте свечи,реле накала редко выходит из строя,но бывает).
А когда гаснет значит свечи отключаются.