Читая онлайнеровские "байки" захотелось написать небольшой "мануал" по дизелю зимой.
Что влияет на заводку авто, прежде всего это:
1)тех. состоянии!
2)топливо
3)аккумулятор
4)масло
Авто в хорошем состоянии должен заводиться ДО -20 без каких либо трудностей (ну -18 вообще без железно). Байки про "наше" топливо уместно только где нибудь в колхозах, где реально льют абы что, и исходят они от горе автомехаников, торгашей топливными присадками, подогревателями ДТ, и от дизель-корчеводов. . ДТ зимнее (которое продаётся с ноября если не раньше) обеспечивает предельную температуру фильтрации в -20 а температуру помутнения где то в районе -18 (точно не помню кому интересно гляньте стб 1658 от 2012 года). Года назад, заправился с другом в -15 ДТ-З с одного белнефтехима одной солярой НО на разных авто, машины столяли почти двое суток до воскресенья вечером... авто друга отказалась заводиться в -15 (лагуна 2 2001г 1.9 DCI CR , seat cordoba III 2006 г.в 1.4 tdi без проблем. Начались байки про топливо... Аналогичная ситуация была с омегой, когда заправились одной солярой. Перейдём к разбору полётов. 1)В лагуне изношены распылители форсунок, (плохо размельчают соляру на мелкие капли, что негативно сказывается на воспламенении смеси.) а в -15 когда соляра как раз начинает мутнеть, то они распыляют такую соряру вообще не ахти. 2) Галимый топливный фильтр. 3)Не работающий штатный подогрев фильтра (хотя кордоба 2 зимы без подогрева отлично летала). Так вот при нормальном состоянии топливной, нормальной фильтре, да и ещё с работающим подогревом проблем в этой машине не должно быть. Кордоба 4 зимы без нареканий (один раз не прогрев машину дал газу и резко затормозил, в результате задубевший от мороза резиновый шланг вакуумника лопнул, но это единственный маленький косячок). Заводился всегда и в любые морозы. Арктику лил в прошлом году пару раз, когда за -20 переходило, -28 завелась без проблем (20л дт и 20л арктики). В общем топливо всем заправляют одно, на одной заправке из одной колонки заправляются куча дизелей а проблемы ну максимум у 1/4. Делайте вывод сами, я лично убедился но примере своей ситуации которую описал. Что может помешать зимненму топливу которое держет до -20 завестись в -15? 1)вода в топливе 2)остатки летнее соляры 3)завоздушивание топливной 4)галимый топливный фильтр.
Поэтому не затягивайте с заменой фильтров, по возможности "докатайте" летнюю соляру, сливайте отстой воды из бака или из фильтра. А при регулярном завоздушивании системы вам прямая дорога на проверку всех топливных шлангов.
При -20(+/- 2 градуса) зимнее ДТ-F парафинится. Поэтому на нём без "бубна" далеко не уедишь. В качестве бубна проще всего заправляться арктикой и до -32-35 проблем с топливом у вас не будет вообще. НЕ лейте бенз в ДТ, вы просто насилуете топливо, бензин сильно сушит плунжеры ТНВД и форсунки, нарушается режим их смазки в результате чего изнашиваются в десятки раз быстрее!!! (совет по поводу того, что бы ещё доливать в бак масла для двухтактных движков вместе с бензином, очень не уместен, так как это масла наоборот повышает температуру замерзания ДТ, то есть по сути способствует тому, что бы топливно парафинилось, во вторых очень увеличивает дымность, очень вредно для egr и сажевого фильтра, способствует отложения нагара везде где только можно.) Бензин нельзя лить ни в один из двигателей, то что написано в книжке по авто что допускается разбивать ДТ бензином, это на экстренный случай, типо в тайге на трассе мёрзнуть, а не ездить на работу пару км! Бензин также имеет большую температуру горения и нарушает момент воспламенения (по моему в сторону раннего воспламенения, но тут могу немного ошибаться). Далее керосин, он не так эффективен в морозы как бензин, но зато вред наносит в разу меньше (в частности топливной). Он в сравнении с ДТ имеет меньшее цетановое число (увеличивает задержку воспламенения) и большую температуру горения. Его лить также не желательно. ДТ Арктика имеет смазывающие свойства аналогичные простому ДТ и отличается также как и керосин, немного меньшим цетановым числом (но больше чем у керосина ) и немного больше температурой горения (но меньшей чем у керосина).
ВСЕ присадки абсолютно полная чушь! Во первых это кот в мешке, никто не знает что там, нет никаких норм относительно них (например как их выхлоп воздействует на сажевый, на egr, в общем что происходит с ними после сгорания), также большинство из них контрафакт не дающий почти никакого результата. (обзоры и тесты поищите в интернете, результат с присадками и без отличается на пару градусов максимум.) к тому же их нужно лить при положительное температуре и перемещать! Тоесть вам нужно взять канистру ДТ подогреть её, залить присадку, размешать и залить в бак, а потом машина должна немного поработать, что бы прогнать это по всей топливной. Ввиду всего этого присадки считаю абсолютным бредом. Ну и конечно же подогрев... Тоже очень спорная вещь, он помогает не замёрзнуть в мороз на ХОДУ, а вот завестись, только если запарафинился топливный фильтр, а как же всё остальное? если запарафинилась магистраль, насос подкачивающий, заборник в баке и тд, то эта вещь бесполезна. Лично у меня в мануале к opel astra H 1.3 cdti 2009г написано что подогрев фильтра служит для улучшения процесса сгорания топлива при температурах ниже -5 (тёплое топливо лучше распыляется форсунками). Подогрев НЕ панацея, а лишь дополнение к правильному топливу зимой.
Далее это масло. Масла с зимним индексом 10w начинают сильно загустевать после -20, предельная температура проворота вала двигателя в них -30. Но это предельная на самом деле после -20 если машина пару суток стояла и двигатель полностью остыл до -20 и менее, при заводке попросту начнёт выдавливать всевозможные резиновые уплотнители. Пример год назад зимой при -25 на toyota picnic 2000 2.0 бенз выдавило сальник коленвала. Пару лет назад у отца на vw polo 1.4tdi аналогичная ситуация, завелась, но через пару минут пока грел, загорелась лампа давления масла и под машиной лужа(( масла 5w начинают сильно загустевать около -25-30, 0w около -30-35. Лично я лью 5w30, меняю каждые 7500-10000км. Проблем нет.
Далее это аккумулятор при -20 и более аккумулятор также начинает существенно терять в ёмкости. а при -30 и менее даже новый хороший аккум может не дать достаточный ток стартеру. Поэтому если вы собираетесь заводить авто менее чем при -20, то либо не пожалейте денег на новый качественный аккумулятор, желательно даже с термо чехлом, что бы дольше остывал на морозе, либо носите его с собой =) ,или прикуривайте у соседа=)
Тех состояние авто, что прежде всего влияет на заводку дизеля: компрессия, воздушный и топливный фильтр, свечи накала, достаточное давление в топливной магистрали, правильное распыление, и угол опережения впрыска.
Начнём с компрессии, при понижении температуры увеличиваются "тепловые зазоры", в следствии чего появляются утечки из цилиндра и потеря компрессии. В дизели воспламенения происходит в результате сжатия, когда растёт температура сживаемого воздуха, но если есть потери в компрессии, то не происходит достаточное сжатие и как следствие не достигается температура необходимая для воспламенения.Воздушный фильтр также имеет отношение к компрессии, так как если он забит, до количество всасываемого воздуха значительно уменьшается, снижается и компрессия. Далее свечи накала, они служат для разогрева воздуха в камере сгорания, Перед заводкой авто, воздух в камере сгорания разогревается свечами, существенно повышается его температура, что облегчает воспламенения. Далее необходим правильный момент впрыска и соответственно момент воспламенения, если воспламенения происходит рано, то теряется КПД, смесь уже горит и сильно расширяется, а поршень в это время пытается её сжать, ну а если поздно происходит воспламенение, то также теряется КПД, так как пик расширения, приходится на момент когда поршень уже прошёл половину пути от ВМТ к НМТ, при большой задержке воспламенения смесь может догорать на выпуске (особенно в случаи если сильно разбавить ДТ керосином и нажать на газ на высоких оборотах, смесь не успевает догорать за короткий промежуток такта, + задержка воспламенения, мало того температура её горения выше обычной, что не лучшим образом сказывается на двигателе.)
Далее давление в топливной магистрали и распыление смеси, при не достаточном давлении в магистрали во первых впрыскивается малое количество топлива, что ведёт в обеднению смеси, а для запуска двигателя требуется наоборот обогащённая смесь. Износ распылителей форсунок или малое давление впрыска ведут к плохому распыления смеси, во первых топливо хуже перемешивается с воздухом, что не лучшим образом сказывается на заводке, а во вторых, при плохом распылении топливо распыляется не на мелкие а на более крупные капли, как результат сгорание не плавное, воспламеняется одновременно большое количество топлива происходит "ударная" работа двигателя, это на заводку в принципе не влияет, но существенно сокращает ресурс ЦПГ.
МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ ТАКОВА:
ИСПРАВНЫЙ дизель: достаточное напряжение приходит на стартер, которые развивает частоту вращения необходимую для заводки, проворачивая двигатель, который достаточно сжимает воздух, перед этим свечи накала его разогрели, этой температуры вполне достаточно для воспламенения, после чего форсунки хорошо распыляют правильную порцию топлива, топливо вспыхивает в нужный момент... и ... происходит чудо двигатель работает... А если стоит хороший аккумулятор, залито правильное топливо и масло, то до -30 проблем в принципе быть не может. Хотя вообще лучше не насиловать двигло, а поставить вебасто.
