Теплый пол в квартире

Kykypyka, Спасибо

1728472:

Добрый день,
Подскажите пожалуйста вариант решения для меня следующей задачи. Так как после перепланировки в каркасно-блочном доме одна большая комната будет разделена на 2, а радиаторы расположены так, что они попадают в одну комнату, получаю комнату 10,5 м2 без радиаторов. Для установки нового или переноса одного из 2-ух радиаторов, требуется проект и затраты на работу. В комнате планировал ЛАМИНАТ. Вот, думаю, системой тёплого пола решить проблему отопления спальни. Нет ли подводных камней в такой идее? Будет ли тепло?

Затраты на перепланировку и перенос радиаторов отобьются за отопительный сезон, максимум за 2. На вскидку, при использовании одного тёплого пола в морозы расход эл.энергии будет в районе 150-300 квт-ч на комнату ... Посчитайте цену по себестоимости?

Добрый день!
Может уже обсуждалось но времени нет тщательно все изучать.
Планируется в квартире теплый пол на кухне и в коридоре (маты под плитку).
Сейчас там лежит родная стяжка, вчера снял линолеум, промерил кухню с коридором перепад до 60мм, придется заливать но верх новую стяжку.
Раз уже придется заливать стяжку рассматриваю два варианта:
1. Заложить в стяжку теплый пол (кабель), стяжка будет заливается на экструдированный пенопласт;
2. Стяжка на пенопласт + заложить мат под плитку.
Теплый пол будет использоваться только для подогрева пола, какой вариант будет более экономичный?

B-a-d, Первый вариант обойдется дешевле.

B-a-d:

Меня больше интересует экономичность при эксплуатации!

Нужно знать техпараметры конккретных кабеля и матов (мощность), площадь помещения, режим работы теплого пола. На основании этого посчитать годовое потребление электроэнергии в первом и втором варианте.

B-a-d:

Если уложить кабель в стяжку то будет нагреваться вся стяжка, а оно будет разная по толщине от 30 до 70мм, и боюсь что будет не равномерное прогревание

Чем глубже кабель, тем равномернее нагревание поверхности. Кабель будет нагреваться и остывать дольше матов.

B-a-d:

как уложить кабель в верхний слой стяжки не представляю, обычно его крепят к армирующей сетке, которая находится в нижней части стяжки.

От армирующей сетки внизу стяжки нет пользы, она должна лежать в середине слоя или чуть выше. Для этого ее кладут на подставки, сделанные из подручных средств (маленькие бруски, обрезки п/п труб и т.п.). На сетку крепят монтажные пластины, в них - кабель. Заливают стяжку. Так работа по оборудованию ТП обходится дешевле.

Можно заливать стяжку за два раза (в два слоя) с перерывом в несколько дней. Первый слой немного схватывается (можно ходить), грунтуется, на него укладывается кабель и заливается еще раз. Стоимость работ увеличивается вдвое.
Можно залить стяжку, а потом сделать штробы под кабель. Штробы - это пыль, шум и дополнительная (недешевая) работа.
Можно залить стяжку, затем после схватывания залить нивелир поверх уложенных матов ТП. Это дополнительная работа и стоимость самонивелира.

B-a-d:

стяжка...будет разная по толщине от 30 до 70мм

Обычная цементно-песчаная стяжка не может быть 30 мм, она потрескается.
Какую стяжку собираетесь лить? Старую сбивать не будете?

Не могу не вмешаться.
1. На кой ляд, Вам , на площади кухня +коридорчик полусухая стяжка??? Полусухую тянут на объемах, т.к. ее плюс - большая скорость. Бригада из 4 человек на пушке способна затянуть за смену все квартиры на вашем и этаже, а не кухню и коридорчик. Этот плюс в данном случае сто лет не нужен. Её минуса:
-меньшая трещиностойкость, и потребуеьтся большая толщина стяжки
-аренда цементопушки(без стоимости работ и материала) стоит столько, сколько нанять шабашников с ручным миксером и ящиком+купить стяжку готовую в мешках, или купить песок + цемент в соотношении 1/3+пластификатор.
2. Стяжка может быть меньше 300 мм, все зависит от основания, на которое она укладывается. В вашем случае, на существующую стяжку, т.е. на жесткое основание, она может быть и 20мм, и, местами(небольшими , типа к стене прмыкания) и 10мм. Если в стяжку добавить клея, плястификатора, и не делать ее полусухой, ниче не треснет, а если немного и треснет, это никак не отразится на финишном чистом полу. Стяжка менее 30мм не может быть по пенопласту, пенопласт требуется брать пожестче, никак не менее 25, а лучше 35кг/м3.
3. Армирующая сетка внизу стяжки это бред
4. Из практики-чем ближе теплый пол к плитке, тем лучше. Особенно если греть по вечерам. Если вы уложите на глубину 3 см кабель, и поверху плитка, то на прогрев пола будет тратится не менее 2-2,5 часов.(при стандартной мощности 150вт/м2). К тому времени вы уже спать пойдете. Либо штрабить и кабель, либо маты. В глубину очень не рекомендую. в глубину хорошо если вы сделаете слой пенопласта не менее 50 мм и собираетесь греть полы постоянно. Иначе все это фигня.
5. Пенопласт под стяжку приветствуется.
6. Пыль шум при штраблении-современные строители делают без пыли. Приглашайте, покажу как. (не бесплатно)
7. Между толщиной 30 и 70 разница, как ни странно, будет. Первый случай медленно, втоой очень медленно. Чтоб прогреть пол к вечеру, придется пораньше вставать, к 5 утра, и включать пол.
Но от себя-советовал бы маты. Потому как:1 В глубину ваще не вариант в этом случае. 2. резать и так тонкую стяжку, особенно на пенопласте, тоже не очень хорошо.
Обязательно увязать уровень стяжки и плитки с уровнем покрытия остальной квартиры.

lx343, если плита (и духовка) газовые, то дофигища.

4-5 часов умножаем на 3кВт и умножаем на 20 дней получаем в районе 300 кВт. нагрузки. обычная квартира расходует с эл. плитой 250-300квт. итого 750 квт вполне нормально.

Kykypyka:

он нагревает до установленной температуры на полной мощности, а далее - только поддерживает?

А во время поддержания он сколько потребляет по Вашему мнению? Скорее всего именно полную мощность, просто работает короткий период. Вот и имеем 4 часа в сутки, 1 минута работы и 5 минут выключенного состояния

Это всего за месяц у меня. Но полы включал пол-месяца, по 5 часов в день, плита электро, раньше, до включения полов, набегало 300-350 кв.