Паяльник & Отвертка TEAM part II

Чёрную защёлку вверх поднять, потом вытягивать.

DURDEN:

В полоцком конфискате приглянулась мне "коробочка" с проводами, цена вопроса 50.000р. Купил, тупо ради корпуса
стоимостью 1.295.000р

Я так тоже взял плату с радиатором. Из-за радиатора. За пару баксов. А на том радиаторе 6 диодов 150ebu04 под крышечкой-прижимом прятались. Вернулся, забрал остальные штук 20. Продавщицы рады были, по их словам они эти платы раз 100500 переоценивали.

DURDEN, Nickl, не травите душу!

Крошка Енот:

Nickl:

6 диодов 150ebu04

А в чём их прелесть? ( я не про цену)

Ну в общем-то цена приятная была. А так - обычные быстрые силовые диоды на 150А. Сварочный инвертор какой собрать. Или мощный блок питания - например пуско-зарядная "катюша" для авто с такими диодами в составе во времена недавних морозов отлично завела замерзший МАЗ

Land:

Nickl:

Или мощный блок питания - например пуско-зарядная "катюша" для авто с такими диодами в составе во времена недавних морозов отлично завела замерзший МАЗ

Ну так это ж еще и МАЗ надо иметь

Иметь МАЗ ни к чему, а вот применение более мощных чем необходимо элементов позволяет получить неплохой результат, в случае с диодами значительно уменьшить радиатор (т.к. они будут эксплуатироваться при нагрузках значительно меньше номинальных).

Греться они будут на самом деле меньше. Например вышеупомянутые диоды без радиатора в зарядном устройстве для свинцовых батарей на базе переделанного компьютерного БП не греются совсем. При выходном токе 25А.

75-амперные не пробовал, а 40-амперные без радиатора греются сильно. До пробоя не доводил, но за минуты 1-2 рука не терпит.

Land:

DURDEN:

а вот применение более мощных чем необходимо элементов позволяет получить неплохой результат, в случае с диодами значительно уменьшить радиатор (т.к. они будут эксплуатироваться при нагрузках значительно меньше номинальных).

сомневаюсь.

Зря. при одном и том же радиаторе у более мощного температура кристалла будет значительно холоднее из-за меньшего теплового сопротивления кристалл-радиатор (у корпусов IR для диодов EBU тепловое сопротивление примерно 0,2-0,3 градуса на ватт).
И кристалл у мощных гораздо больше, чем у мелких. Поэтому локальный перегрев (причина вылета из-за температуры) у них наступает при гораздо большем токе, чем у мелких (при одинаковой температуре корпуса).

Крошка Енот:

Gustaf, подкину другую мысль. В котёл не лезть вообще, а использовать датчики на выходе горячей воды (можно ещё и на обратку поставить),датчики к термостатам, термостаты пусть управляют заслонкой или клапаном, циркуляционным насосом.

Лезть в сам котел и мысли не было. Штатной механической регулировкой мощности увеличить или уменьшить подачу газа - разве это есть "лезть в котел"? Я лишь только хотел сделать это механизированным способом по команде термостата (увеличить или уменьшить мощность) с параллельным включением\отключением насоса.

Я планирую строить несовременную систему ЕЦ (естественной циркуляции), где насос и термостат - опция. Железные трубы, уклоны.
Если на котле выставить какую-то среднюю мощность (скажем, 35-40%) и управлять только насосом (on\off), то, наверное это тоже вариант. Спасибо, что натолкнули на эту мысль. Смущает, в таком случае, работа котла на средней мощности при отключенном насосе. В идеале хотелось бы понизить мощность до минимума.

Подскажите, сожет кто в курсе. Повесил 10 уличных лед фонарей и за неделю все сдохли. ( мощность 50 ватт) , моргают.

Светодиод ( 5 нитей) Драйвер ( 24-42 в 900ма)

Подключаю драйвер 24-36в 900ма - горит одна нить

Подключаю к родному драйверу 30вт диод - горит ярко

На родном драйвере , напряжение просаживается когда моргает до 25вт

И вот счас думаю, паленые диоды стояли - и заказть новые. Или это драйвер мозги парит?
спасибо