Паяльник & Отвертка TEAM

RAE:

the_ghost, данная схема обеспечивает ток диода в некотором промежутке, определяемом R1 и R2. У диодов есть пороговое напряжение, меньше которого они ток не проводят (за исключением тока утечки, порядка микроамперов). Вот тебе вариант, удовлетворяющий твоим требованиям. Можно добавить ограничивающий резистор в цепь источника питания, чтобы в верхнем положении движка потенциометра не выжечь диод. соответственно меняя положение движка меняем напряжене на диоде (от 0 до напряжения питания) и контролируем ток через него.

с помощью этой схемы можно ВАХ снять, но сложно..... даже очень... рискну предположить, что при изменении напряжения от 0 до 1,2-1,4В ток будет близок к 0.... стоит повернуть чуть больше 1,5 - светодиод сгорает....

Более простой метод - измерение напряжения при стабильном токе - для этого поставить последовательно со светодиодом источник тока от 0 до, скажем, 50 или 100 ма. И измерять падение напряжения на светодиоде.

RAE, да ради Бога, пусть от 0..... для этого ток тоже можно изменять от нуля - всё ж начинается с нуля....

2 - верх- опять таки не ограничен.... это проблемы розетки, скока оттуда можно вытянуть....

3 - ничего не могу сказать, кроме погрешности из-за этого резистора (как и внутреннего сопротивления амперметра - на нем же что-то падает, значит напряжеметр - врёт)

4 - я предлагаю подать ТОК..... стабильный.... а напряжение может быть от 0 до..... сами напишите, каким значением его ограничить.

5, самое главное, есть интересное правило в автоматике, которое говорит, что если у нас есть два взаимозависимых параметра, то лушче на входе изменять тот, относительный диапазон изменения которого больше - это обеспечит лучшую глубину регулирования (или в нашем случае - удобство измерения). Рабочее напряжение светодиода - 1....1,5 В тока 0,1....100ма.

т.е. при кручении напряжения в этом диапазоне ток скакнет на три порядка. Так не лучше ли крутить ток? ...и мерять с необходимой точностью напряжение?

оба варианта имеют право на существование.....

ps схемку накорябал

крутишь R2 ток меняется от 0,7 до 100 мА (можно вместо светика сначала включить миллиамперметр и отградуировать шкалу потенциометра). Параллельно светодиоду включаешь вольтметр и снимаешь ВАХ. Если нужен меньший ток - надо увеличить R2. Напряжение на светодиоде может быть от 0 до 6,7В (можно белые и голубые мерять.....)

visyok, вообще-то я всегда считал, что ток через светодиод меняется в пределах 1мкА..20мА (для "среднего" диода)... приченижний предел - ток утечки, мало зависящий от напряжения.

Кстати, в твоем варианте верхний предел регулировки 100мА - мало найдется диодов, выдержащих такой ток...

Ну и в ТЗ не указали, какие требования к точности/сложности схемы, т.к. можно еще подключить компьютер, все автоматизировать и т.д. и т.п.

visyok, с точки зрения науки ты прав. только вот на практике обычно достаточно меньшего.

Проще надо быть.

visyok, любишь когда интересно, говоришь... Меня уже так интересно налюбили...

MinskNET, что-то закрадывается сомнение в трехфазности сей пороводки... Чтоб не оказалось как в классическом случае с электриком колхоза "Конец Коммунизма" дядей Васей, который, глядя на евророзетку делает логичный вывод, что заземляющий контакт надо подключать к земле (нулю), а два оставшихся, соответственно к двум фазам...

Иначе получается у тебя фазное напряжение 132В, а я что-то такого не припомню где может быть...

По поводу ВАХ. Вижу тут такие дискуссии разгорелись. А мне казалось нет ничего проще чем снять ВАХ.

Вот схемка моя, доработанная версия от RAE. Правильно ли мое видение подключения двух резисторов ГРУБО и ТОЧНО?

По поводу ТЗ:

1. На вход подается стабилизированное питание в 17В.

2. Схема должна быть простая. А у visyok двух-полярное питание

В общем, остановился на схеме, предложенной RAE. Завтра опробую ее. О результатах доложу.

the_ghost:

А у visyok двух-полярное питание

В общем, остановился на схеме, предложенной RAE. Завтра опробую ее. О результатах доложу.

Однополярное

И вольтметр подключи параллельно светодиоду. Иначе будет погрешность примерно в 100% (получишь не 1,3В на горящем светодиоде, а 2-2,5.....), так как внутреннее динамическое сопротивление светодиода (~100-200 Ом) на активном участке соизмеримо с внутренним сопротивлением амперметра - те же пару сотен ом в диапазоне измерения миллиампер....

RAE:

visyok:

на активном участке соизмеримо с внутренним сопротивлением амперметра - те же пару сотен ом в диапазоне измерения миллиампер....

но тогда погрешность в закрытом состоянии будет, так как ток утечки соизмерим с током вольтметра. Да и амперметры разные бывают...

Вольтметр с входным сопротивлением в 10 мегаом (ток через него при напряжении 1 В - 0,1 мкА) найти просто, а миллиамперметр с сопротивлением в доли ома

Как правило у китайских аппаратов (да и наших тоже) лучшее сопротивление шунта на диапазоне 10мА - 20 Ом.....

visyok:

RAE, если там 230/127.... хотя такая сеть уже практически нигде и не осталась.... Везде 380/220, только если древняя ТП где нибудь в деревне.... или на старом заводе.

По теме - если нагрузка чисто активная (всю энергию - в тепло), то ток считается по закону ома с учетом сдвига фаз.... т.е. по А и С около 8 А по В - 6А. Но повторю - это не значит, что надо ставить автомат на 6,8 или 10А..... ставть на 16,20,25..... столько, чтоб проводка выдержала с запасом и автомат не срабатывал при бросках напряжения сети или тока при включении (ток к.з. определяется не нагрузкой, а проводкой, вернее ея сечением), а сверху стоит автомат с учетом правила селективности...... иначе сработает главный автомат где нибудь в другом месте и обесточит пол-квартала

Да, ты прав! Там как и написано на рисунке 230/127 Вольт.

Скажи как ты вычислил тока в 6 и 8 Ампер?