Мото масла, миф или суровая реальность??

мое мнение таково, что мотомасла от автошных класса SG практически не отличаються... ну это если вчитаться в буржуйские форумы по данному вопросу....

все дело в количестве присадок снижающих трение... которое так важно для нашего сцепления...

есть канечно мотомасла с классом SL но по японской JASO они типа МА.... про японскую джасо могу дать выдержку с буржуйского форума...

так ччто же мы думаем по этому поваду??

только пожалуйста аргументированно:))

Лью масла рекомендованные производителем, и ни разу не было проблем. Именно на этих маслах делаются пробеги в 350000 МИЛЬ, а мотор работает как новый. В данное время лью Ликви Моли 10w40 SL спецификации. Предполагаю, что можно лить некие авто масла, но в свой моцик лить не буду, даже если 100 человек нальют и скажут это хорошо. В моем случае цена хорошего авто-масла и мото- одинакова, тогда к чему эта непонятная тяга к эксперименту? Так, Драг-Стар 650 ездил от нищебродства на автомасле, но буксовало сцепление. После сменили на другое автомасло и вроде не буксовало. И теперь этот драгстар жив, ездит звенящий внутренностями, правда уже на мотомасле, да по моему поздно уже, ремонт ждет. Еще один драгстар поновее, ездил на тоже вроде хорошем масле, при 90 км с пассажиром буксовало сцепа, сменили на мото- ликви- мотор стал тише работать, буксование исчезло.

да уж... в маю ямаха рекомендует YAMALUBE 20W-40 где теперь его найти... по API вааще класса не указано:))

не совсем про мото, но про масла разжевано хорошо

Саентология масла

Михаил Колодочкин, Александр Шабанов

За рулем №3 2008

Какое масло лучше залить – не в смысле бренда, а для пользы мотору: скажем, 0W-30 или 10W-40? Или стоит взять 15W-50? В общем,что выбрать - и почему? Жанр «аналитической экспертизы» представляют Михаил Колодочкин и Александр Шабанов.

«Масляную» тему подсказал случай с доводкой на стенде тюнингового мотора. Собрали его из хороших деталей, с индивидуальной подгонкой по зазорам, обкатали (масло - «сороковка»), сняли характеристики, все - о'кей. А к приезду клиента залили «пятидесятку», на которой в дальнейшем планировалось гонять моторчик. Ожидали, естественно, прибавки момента и признательности заказчика…

Однако все пошло не так, как было до сих пор: мотор даже «на глазок» стал «тупым»! Измерения на стенде подтвердили потерю 12% мощности на высоких оборотах (рис.1). Но ведь «пятидесятка», судя по аннотации,специально предназначена для тюнинговых и спортивных моторов. В чем же дело?

ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ШОКОЛАДА

Так пожиже или погуще? Масленщики немногословны: мол, чем больше вязкость масла, тем толще масляные пленки, образующиеся в парах трения двигателя - в подшипниках коленчатого вала, под поршневыми кольцами… А чем толще - тем лучше: ведь они защищают от износа. Двигателисты соглашаются, но напоминают: и мощность мотора, и расход масла на угар, и даже на температуры его деталей - а значит, и общая надежность двигателя, тоже зависят от вязкости масла. Поэтому применительно к вязкости «больше» не значит «лучше»: надо искать некий оптимум для каждого конкретного мотора. Вот этим и займемся.

САЕ - РАЗ, САЕ - ДВА! ОПТИМУМ?

Сначала замерим мощность двигателя и расход топлива на различных маслах: выявим зависимость поведения мотора от вязкости масла. Потом оценим влияние свойств масла на скорость износа. Перед испытанием каждого сорта мотор (в данном эксперименте - ВАЗ-21083) разбираем, взвешиваем поршневые кольца и вкладыши подшипников. Вновь собираем и заливаем испытуемое масло, обкатываем в течение часа. Затем испытываем в течение 20 моточасов на режимах ускоренного износного цикла. Дополнительно имитируем пусковые режимы. По окончании - повторная разборка, снова взвешиваем вкладыши и кольца. Вычитаем, делим на время - получаем скорость износа на цикле ускоренных испытаний.

Для трех масел - SAE 5W-40, 10W-40 и 15W-40, полученные результаты легли в пределы погрешности измерений. Стало быть, при прогретом моторе первая цифра в обозначении масла не влияет ни на мощность, ни на расход! Что до ресурса, то очевидно: чем быстрее масло начинает прокачиваться через систему смазывания, тем ниже интенсивность «пускового» износа. Для нас важно: чем меньше первая цифра, тем меньше мотор изнашивается при холодном пуске. Кстати, это будет заметно и по поведению автомобиля - на таком масле он быстрее начинает принимать нагрузку по мере прогрева.

Со второй цифрой все гораздо сложнее. На графиках зависимости крутящего момента двигателя от вязкости масла (рис.2) сразу прорисовались те самые оптимумы, о которых говорилось выше. Подтвердилось и то, что по мере увеличения скорости оптимум смещается в зону более высокой вязкости. Так, если мотор преимущественно работает на умеренных оборотах (2000… 3000 об/мин), характерных для эксплуатации в городе, то ближе всех к оптимуму «сороковка». Зато выше 4000 об/мин оптимум сдвигается к «пятидесятке».

А что с ресурсом? Если пренебречь пусковым износом, на который влияют в основном присадки, включенные в состав базового пакета, то зависимость проста -чем больше вязкость, тем меньше износ (рис.3).

УДАРИТ МОРОЗ…

Бытует мнение, что на зиму лучше заливать масло с меньшей вязкостью, пожиже. То есть в индексе SAE и первую, и вторую цифру надо иметь поменьше. С первой все понятно - ведь предельная отрицательная температура эксплуатации определяется именно ею. Но экстремально низкие температуры выпадают не всегда и не везде: в большинстве регионов России привычнее ездить при умеренном «минусе». И здесь снова приобретает важность вторая цифра индекса. А как влияет она, попробуем разобраться.

Итак, при изрядном морозце мы все-таки запустились. А в стадии прогрева чем больше вязкость масла, тем выше потери на трение. Значит, для достижения одних и тех же оборотов холостого хода топлива придется сжечь больше, чем в теплую погоду. Трение в целом пропорционально вязкости, а насколько возрастает она при низких температурах? Измерили: при температуре 20°С вязкость у «тридцатки» составила 666 сСт, «сороковки» - уже 917 сСт, а «пятидесятки» - 1343! То есть в два раза больше, чем самого «жидкого» из взятых нами масел. А прогрев зимой идет долго, значит, топлива на вязких маслах израсходуем заметно больше. О токсичности и говорить не приходится - смесь-то надобно обогащать.

Впрочем, узлы трения двигателя на этикетку не смотрят - для них важна реальная, рабочая вязкость. Эта вязкость, как мы показали раньше, имеет четко выраженный оптимум. Но зимой масло в поддоне градусов на 20-40 холоднее, чем летом. Конечно, в подшипнике оно дополнительно прогревается, но его рабочая температура все-таки ниже (рис. 4). Поскольку дискретность классификации вязкости по SAE достаточно грубая, вывод прост - на морозе оптимальным для эффективной работы узлов трения двигателя будет масло с вязкостью, на «десятку» меньшей -например, 30 вместо 40,40 вместо 50.

КУДА СБЕЖАЛИ «ЛОШАДИ»

Вернемся к началу статьи: почему же «затупел» мотор на «спортивном» масле? Разобрав двигатель, увидели картину, характерную для начала температурного задира поршней во всех цилиндрах. Но ведь на масле 10W-40 все было нормально? Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь 60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…

Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8–15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла?

И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет.

ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?

Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА! Но и тут есть выбор – часто производитель рекомендует два соседних класса. Какой из них выбрать, приведенные результаты говорят достаточно четко. Если режим эксплуатации ближе к городскому, то масло с меньшим классом вязкости. Если же машина чаще гоняет по трассе, то лучше подойдет более вязкое – позволит немного сэкономить на топливе. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно. Это летом… Как поступить зимой – читай выше!

НАША СПРАВКА

На банках с маслом нанесено обозначение вязкости по классификации SAE. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности масла. Первая указывает на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно «провернуть». Так, например, масло 0W-40 должно прокачиваться до -35°С, 15W-40 - до -20°С. Вторая цифра говорит о вязкости масла при 100°С, точнее - о допустимом диапазоне ее изменения: для «тридцатки» - от 9,3 до 12,5 сСт (сантистокс - единица измерения вязкости), для «сороковки» - от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» - от 16,3 до 21,9 сСт. Иными словами, кинематическая вязкость может меняться почти на 30%, оставаясь в пределах допустимого.

Хочешь сделать мотору хорошо - лей то, что рекомендует производитель МОТОРА, а не МАСЛА!

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Кстати, если насчет пленок в подшипниках никто не сомневался, то сомнения в том, есть ли они под поршневыми кольцами, окончательно развеяли только в 80-х годах прошлого века. Тогда практически одновременно и у нас, и в Штатах, и в Японии были поставлены эксперименты, в ходе которых измерили толщины пленок и выявили некоторые закономерности их жизни в цилиндрах двигателя. (Кстати, один из авторов принимал непосредственное участие в этих работах.) В частности, установили, что мощность мотора зависит от толщины масляного слоя и, кроме того, от вязкости моторного масла. Эти выводы и легли в основу описанного здесь эксперимента.

Изношенная машина просит масло большей вязкости; эксплуатируемая зимой – меньшей, причем по обеим цифрам индекса SAE.

в личку кинь ямалюб 15W40 ценник 5 литров

у понедельнег скину, ок?

Это частая хрень, кто-то мотюль больше любит, кто кастрол. У меня в интрудере было не помню шо, мягко переключалось и нейтраль легко находил, потом поменял, на кастрол, еле попадал, и включалось как-то хреново, сцепу чуть отпустишь, можно воткнуть передачу. Потом залил нормальное маслицо, все нормально стало.

о я полностью против MOTUL и ни кому его не советуюicon_smile.gif особенно в точке на червенкеicon_smile.gif)

Не в масле дело, а в точке

Чех на своем бандите только кастрюль синтетику лил, я когда в смоленске был - было залито "такое же", но купленное тут.

И ты таки знаешь - две больших разницы как мотор работал.

ок, я те все скину что есть или если не горит тебе то неделя две пока с Германи привезут.

кста НАРОД предлагаю делиться мнениями о палености и пригодности различных масел которые тестили в своих мотоциклах:))

от себя напишу

в яву в коробку лил ELF 80W-90 отлично ездила и сцепа ни разу не буксанула...

в Ямахе

1. Маннол Safari 20W- 50 палет нормальный... минусов не замечено один сезон

2. Мотуль 3000 20W-50 громкое включение передач (куплен на червенском)

3. - ?? предпологаю будет YAMALUBE - 4