На своем автомобиле из Беларуси в Норвегию – тур «Норвегия-лайт»
Начать я бы хотел с благодарности всем тем людям, которые не жалеют времени, вдохновения и информации, щедро делясь рассказами о путешествиях на страницах самых разных форумов. Благодаря этим замечательным ребятам я решился на описанную ниже небольшую авантюру. Спасибо!
Как все придумалось.
Для отпускной поездки я изначально прорабатывал три маршрута:
- через Таллинн и Хельсинки сделать полный круг по Скандинавии (самый дорогой и интересный)
- через Польшу в Германию без заезда в Скандинавию (самый бюджетный и простой)
- через Ригу и Стокгольм с захватом южной части Норвегии (относительно недорогой и дающий возможность получить представление о южной Норвегии).
Каждый тур планировалось завершить недельным отдыхом на Балтийском море.
Так как было не совсем понятно, как будет с бюджетом на летний отдых, планирование и подготовку к поездке начали «с хвоста». Еще в феврале начали «мониторить» предложения апартаментов на юге Балтийского моря – Польшу, Литву, Латвию. Выбрали очень выгодное предложение на Airbnb в Гданьске (139 евро за 7 суток) и забронировали. Потом в теории можно было отказаться, правда, потеряв комиссию.
Первый вариант отпал из-за стоимости и сложности подготовки. Я прочитал много отзывов и форумов, получил представление о необходимой экипировке, климате и ценах, и понял, что на данный момент мы такую поездку просто «не потянем». Без туристического снаряжения, бронируя заранее жилье и намереваясь пользоваться услугами местного «общепита» ехать также можно, но в этом случае расходы составят примерно 150-200 евро в день.
Второй вариант оставался резервным – если отпускной бюджет будет совсем маленьким, планировалось проехаться по Северной Германии, возможно, до Дании, и потом вернуться на недельку к морю.
В результате остановились на третьем – бюджет все-таки позволял, год выдался тяжелым, всем очень хотелось новых впечатлений. Примерный маршрут выглядел так: паром в Швецию, оттуда в Норвегию денька на три, обратный паром в Данию, потом Германия, неделя на Польской Балтике – и домой.
Нужно было определиться с выбором плавания – попасть в Стокгольм паромами нам можно из Латвии и Эстонии. Рига – всего около 500 км – была выбрана как отправная точка. Паромы ходят через день, есть дневные и ночные. Дневной – более дешевый вариант, но тогда теряется один день отпуска и добавляется ночевка в Швеции (паром прибывает вечером и надо становиться на отдых, чтобы не рулить ночью по незнакомой стране). Перевозчик Tallink – разумное соотношение цены и качества. Забронировали в апреле (место для автомобиля и каюту на трех человек – варианты либо 2, либо 4 места), цена составила 252 евро, через месяц цена выросла еще на 20 евро, потом исчезли все недорогие места и остались люксы, а в июне свободных мест для перевозки автомобилей уже не было – все раскупили. Т.е. с бронированием парома лучше не тянуть.
Вопрос: как попасть из Норвегии в Данию на обратном пути. Здесь тоже были варианты: либо вернуться через Швецию (мост Маальме-Копенгаген), либо опять же паромом из норвежского Кристиансанна в датский Хиртсвальдс. Решили, что будет второй вариант – более экономичный и удобный. Бронировали в мае, с апреля цена за месяц увеличилась на 20 евро. С этими паромами тоже не стоит тянуть, мест через пару недель на все интересные даты уже не было.
Дальше маршрут прокладывался через точки , наиболее привлекательные для осмотра. Всю информацию (карты, координаты, описание мест, данные бронирований) вносил в отдельный файл, к моменту путешествия он составил 80 страниц. Хранился в ноутбуке, для поездки его также распечатали – на случай, если с компьютером что-то случится. Также листы с описанием достопримечательностей можно просто брать с собой, например, для прогулок по городу – сам себе экскурсовод. К сожалению, наш бюджет был ограничен, некоторые интересные места Норвегии пришлось опустить. От похода к « Языку тролля» пришлось тоже отказаться, нужно выделить целый день на такой пеший поход – не хватит времени. Впрочем, маршрут и так был достаточно насыщен, но об этом далее.
Для этого путешествия по Скандинавии мы решились на полное «автономное плавание» - по сути, мы собирались бродяжничать неделю, переезжая с место на место, с крышей над головой в виде палатки. Останавливаться решили в кемпингах. Так дешевле, не требует предварительного бронирования и оплат, маршрут можно скорректировать по ситуации. Естественно, что карты с кемпингами были проработаны и заранее «забиты» в навигатор. Кемпинговое снаряжение было все проверенно и «утеплено» шерстяными пледами, «пенными» ковриками, термоодеялами, тепловентилятором и газовой плиточкой с тремя одноразовыми баллонами. Все оборудование было размещено в автобоксе на крыше, багажник оставался для личных вещей и продуктов.
Еду мы планировали покупать по максимуму в Литве т.к. в Норвегии, судя по отзывам, цены просто сумасшедшие. Кроме того потребовалось место и для обуви, не много ни мало, по четыре пары на нос: трекинговые кроссовки и непромокаемая обувь, легкие тапочки для летних прогулок, пляжные шлепки.
В общем, багажа для семьи из трех человек набралось много. Потихоньку пришло время, сделались визы и страховки. Окончательный маршрут - составлен.
Машина - упакована.
Он сказал: «Поехали!»
Старт был намечен в ночь с субботы на воскресенье 17 июля. Встаем пораньше. В 2 часа утра мы, быстро «просвистев» ночной Минск, выходим на маршрут. Первый участок в 500 км. - до Риги. Не смотря на то, что паром у нас отходит только в 17.30, стартуем так рано, чтобы иметь запас по времени . Нужно пройти нашу границу и закупиться продуктами. Местом пересечения границы выбираем Котловку. Этот пункт нам больше всего нравится. Он находится на небольшом удалении от самой короткой дороги на Вильнюс, но меньше загружен, и небольшой крюк кажется нам оправданным.
Прибыв на границу к четырем часам утра, мы в гордом одиночестве за семь! минут проходим белорусскую границу. Литовцы не так быстры, но еще двадцать минут, и мы катим на Вильнюс. Не торопясь проезжаем сонную столицу Литвы и берем курс на Паневежис, там у нас запланирована остановка на закупку провианта. К городу ведет отличная магистраль.
Приезжаем на час раньше открытия. Мы одни на абсолютно пустой парковке. Попивая кофеек и чаек из термосов, доедая бутерброды, ждем открытия.
Мы планировали потратить на первоначальную закупку около сотни евро (заранее сделали список, чтобы ничего не забыть), но в действительности ушло чуть более 60. Цены у литовцев гораздо ниже наших и хоть мы и взяли продуктов несколько больше планируемых, потратили меньше. Приятно. Забив багажник под завязку, выдвигаемся в сторону Риги.
Дальше от Паневежиса идут уже узкие дорожки, но к качеству покрытия претензий нет.
Так как запас времени имеется, останавливаемся в заинтересовавшем нас месте. Это придорожный отель, но на его территории стоит здание в виде мельницы, которое используется в качестве кафе. Есть не большой дворик с крольчатником, красивые лужайки.
Слегка передохнув и размявшись, двигаем дальше.
Вот и Рига. Приезжаем в порт. Он находится в старой части города, видим наш паром. Хотя времени еще много ( 4 часа ), решаем зайти и проверить нашу регистрацию. Как оказалось, не зря. Проблема выскочила с неожиданной стороны. Оказалось, что наша машина с установленным автобоксом не вписывается по высоте в оплаченное место. Нужно не более1.90 см, а у нас 1.94 см. Бокс можно снять и положить в салон (благо входит ), а можно доплатить 15 евро и нас поставят на площадку для кемперов. Выбираем второй вариант.
Покончив с формальностями, отправляемся гулять в старый город. Всегда нравился этот готический центр. Приятно пройтись улочкам, постоять на набережной.
Незаметно пролетает время, и нам уже пора на посадку. Становимся в очередь на погрузку.
Здесь проходит контрольная сверка, и мы получаем погрузочные квитки с номером каюты, а также скидочные купоны на пару коктейлей в баре парома.
Паркуемся в трюме корабля.
Ищем в его необъятном чреве свою каюту.
Это четырехместный номер по типу купе в поезде. Две кровати на втором ярусе, столик, прихожая с вешалкой и санузел с душевой кабинкой. Скромно, но очень удобно и функционально. Оставляем вещи и идем на осмотр корабля.
Первым делом выбираемся на открытую палубу, очень хочется увидеть отход парома.
Мы никогда раньше не плавали на таких больших судах, нам все в новинку, все интересно. Отчаливаем. Мимо портовых построек по руслу Даугавы выбираемся в открытое море. Красота. Прекрасная погода в полной мере позволяет насладиться этим вечерним видом Балтики.
Только ветер довольно сильный. Спускаемся внутрь. Целых две палубы отведены под развлекательные заведения. Оказывается, плавание на таком пароме довольно гламурное мероприятие! Мы облюбовали бар с живой музыкой и используем свои купоны.
Приятная атмосфера и полный «расслабон». Однако самое великолепное зрелище мы получаем абсолютно бесплатно – роскошный закат над Балтикой, малиновое солнце, уходящее за выгнутую линию горизонта.
Отдыхаем «по полной», дальше у нас будет жизнь «кочевников». Прикупив в «дьютике» наливочки, отправляемся спать. Завтра Стокгольм.
Шведский день.
Утро понедельника, сегодня мы приплываем в Стокгольм. Наш корабль чинно огибает бесчисленные островки, в изобилии заполнившие прибрежные воды.
Некоторые совсем крошечные, но на них обязательно выстроен симпатичный домик.
Интересный вариант дачи. Паром выписывает зигзаги, и к 11 часам пришвартовывается к терминалу.
Мы к этому времени уже в машине и ждем сигнала на выезд. Распахиваются створки трюма, на выходе из порта нас ждет обязательная «продувка» водителя на алкоголь. Прибор моргает зеленым, открывается шлагбаум и мы, наконец, в Швеции.
Разумеется, всю столицу осмотреть мы не в состоянии, у нас всего лишь три- четыре часа, поэтому выбираем старую часть города – Гамла-Стан. Паркуем машину и вперед, знакомиться с Стокгольмом.
Гамла-Стан некогда представлял собой отдельный город, полный средневековыми переулками, мощеными улицами и архаичной архитектурой. Сегодня Гамла-Стан или Старый город, расположенный на острове Стадсхолмен, является лишь одним из исторических районов, но нам эта часть города очень понравилась, как и королевский дворец (очень строгая и суровая архитектура), с обязательным караулом.
Осмотрев все, что позволяло время, выбираемся из города. Здесь нас поджидает неприятный сюрприз - многокилометровая пробка.
На выезде произошла авария с грузовиком, груженым щебнем. Он перекрыл все полосы для движения. Зависаем часа на полтора.
Открытые окна в машине, играет Би 2, и тут из соседней полосы раздается возглас: « Что, обидно, проехав так далеко от родины, зависнуть в пробке?» Русский парень, работает в Стокгольме, перекидываемся парой фраз, но, наконец, машины растаскивают, и мы едем! Вырываемся из плена столицы и держим путь в Осло. Наша задача на сегодня – максимально близко к нему подобраться и стать на ночевку в кемпинге. Я их наметил несколько, будем смотреть по обстоятельствам. Дороги в Швеции весьма хорошие и мне удается передвигаться с неплохой средней скоростью около 100 км/час.
По дороге встречаем украинский туристический автобус,
машем друг другу руками, это были последние наши близкие соседи, которых встретили в дороге. Отмахав чуть более 300 км, встаем на ночевку.
Выбираем кемпинг First Camp Karlstad Skutberget.
Кемпинг порядком заполнен, есть место для палатки, но без подключения к электричеству. Однако рядом находится кухня с плитами, микроволновкой и даже духовым шкафом. Огромное преимущество – расположение – рядом с прекрасным озером, а также хорошая инфраструктура – развлечения для семей с детьми: батуты, минигольф, кафе, места для пикников и лежаки на живописном берегу. Цена ночлега стандартная – около 25 евро. Для приготовления ужина и разогрева завтрака используем мультиварку.
Ночь теплая, мы хорошо выспались, рано утром, купив в местном магазинчике свежей выпечки, покидаем уютную Швецию и держим курс на Осло – в загадочную Норвегию, о которой столько мечтали.
Хроники Норвегии.
Наверное, сразу выражу свое мнение – природа Норвегии поразила и потрясла меня намного больше, чем увиденные города – Осло и Берген. Яркие деревянные домики в скандинавском стиле в центре Бергена и мрачноватый Акерсхуз в Осло ни в какое сравнение не идут с фьордами и водопадами. Поэтому об Осло напишу немного. Нам понравились небольшие тихие парки с интересными скульптурами, просторная набережная. Удивило огромное количество электромобилей и полная инфраструктура для них – бесплатные станции зарядки. Множество велосипедистов. Как в большинстве европейски столиц, огромное количество уличных кафе и ресторанчиков.
Мы отдохнули на скамейке возле пруда в средневековом дворике и отправились в кемпинг на ночевку. Погода стояла очень теплая, и мы даже не предполагали, что нас ждет.
Выбранный норвежский кемпинг находился приблизительно в 8 км от водопада Ворингфоссен, намеченного на утро. Предполагалось, что будет около 20 градусов тепла (по прогнозам в интернете), однако сразу после Осло дорога начала сильно забирать вверх, постепенно изменилась, точнее, совсем исчезла растительность – даже маленькие кривые березки уступили место мху и камням.
Скоро мы увидели первый июльский снег – плотные пласты рядом с небольшими озерцами чистой прохладной воды.
Небо затянуло густой серой пеленой, задул злой ветер – не было больше теплого июля, за окном была промозглая поздняя осень. Когда мы вышли из машины, чтобы потрогать снег и положить камешек «для троллей» - пополнить симпатичную пирамидку, часто встречающуюся на местных камнях – пришлось надеть куртки и капюшоны.
Мы тихо скользили по почти безлюдной узкой дороге, уставленной «вешками» - шестами на случай тумана и снегопада, слегка напуганные этой полной сменой времен года.
Мы проехали около 300 километров, 13 раз въезжали в дождь, температура опустилась ниже 10 градусов по Цельсию, напуганные всем этим мы решили попробовать снять домик в намеченном кемпинге Garen.
На форумах писали, что в сезон все домики, как правило, забронированы заранее, так и случилось.
Однако не было проблем с местом для палатки с подключением к электричеству. И мы приняли вызов. Под мелко моросящим дождем установка палатки прошла в рекордные сроки. Наличие розетки создало необходимый уровень комфорта: в мультиварке быстро закипел суп, а тепловентилятор устроил в «прихожей» Африку. Кемпинг приятно удивил уровнем инфраструктуры, особенно понравилась уютная гостиная с мягкими диванами, телевизором и Wi Fi. В ней мы провели вечер, попивая горячий чай с печеньками. На случай холодной ночи мы были готовы перебраться сюда с пледами и подремать на диванах, но в нашей палатке к этому времени было уже даже жарко. Слава прогрессу! Мы хорошо выспались, а утром проснулись в совсем другой климатической зоне. Ярко светило солнце, нас ждал прекрасный летний день, тролли смилостивились над новичками.
Великолепный водопад Ворингфоссен – зрелище грандиозное! Первый раз я видел водопад такого размера, мы долго смотрели, как тонны воды падают с высоты 183 (!) метра с оглушительным шумом в реку Бьорейя.
На самом деле водопадов два – второй, поменьше – это река Туссвико, которая также обрушивается в Ворингфоссен. Информацию о том, как подъехать, с каких точек лучше осмотреть это чудо природы я нашел в замечательном блогеhttp://norwaynotes.livejournal.com/3029.html . Рядом с водопадом есть магазинчики сувениров,
ресторан при местной гостинице Фоссли.
По знаменитой седьмой дороге от водопада мы направились в Берген. Немного о норвежских дорогах. Именно эта доставит огромное удовольствие водителю и пассажирам своими видами, неожиданными поворотами, процентов тридцать ее составляют тоннели. Часть пути пролегает по берегу Эйдфьорда – можно долго смотреть на его бирюзовую воду, огромные горы со снежными вершинами, кажущиеся такими маленькими прогулочные суда, скользящие по искрящейся глади моря.
Нужно помнить, что быстро по Норвегии вы не проедете – и дело даже не в прекрасных видах, а в средней скорости и характере дорог. При допустимой скорости 80 км/час ваша средняя составит скорее всего около 50 км/час – дорожная полоса очень узкая и извилистая, две легковые машины с трудом могут разминуться на ней, если же встретятся грузовик или автобус – нужно пятиться до «кармана», благодаря которому можно разъехаться.
При планировании поездки стоит осознавать, что для преодоления участка, скажем, в 200 км, вам потребуется около четырех часов. Дороги в Норвегии имеют платные участки, также платными могут быть тоннели и мосты. Для оплаты есть автоматическая система Visitors Payment, в ней можно зарегистрироваться и внести данные кредитной карты, суммы будут списываться при проезде с помощью считывающих устройств. Есть и второй способ – абсолютно законный – система сама определяет владельца по номеру машины, счета приходят на дом. Мы решили воспользоваться этим способом – т.е. платить, если нам выставят счет. Посмотрим, что из этого выйдет.
По дороге в Берген мы проехали по мосту Хардангербруа (ну и топонимы!!!),
самый длинный подвесной мост в Норвегии – изящная конструкция,
словно парящая в воздухе над узкой частью Эйдфьорда – эффект достигается благодаря тому, что въезд и выезд происходит прямо через тоннели. Тоннели внутри ярко подсвечены, что усиливает ощущение сказочного происхождения моста.
Затем уходим на 16 трассу.
В Бергене мы прогулялись по центру и набережной Брюгген (прекрасный вид на Норвежское море),
взглянули на башню Розенкраца. В высокий сезон городок наполнен туристами, жизнь кипит. Однако мы с трудом нашли возможность для обмена евро на кроны (понадобились наличные), в результате сделали это в местном книжном магазине у невозмутимого продавца. Боковые улочки представляют собой что-то вроде музея под открытым небом – сохранены старые стены, деревянные мостки, выставлены предметы быта.
После покупки очередной тарелки с видами города (мы их собираем), двигаемся в сторону Долины водопадов. В этот раз до моста мы поехали по 7 дороге. Она также идет по берегу роскошного Хиссфьорда.
Еще раз получив удовольствие от проезда по мосту Хардангербруа, выезжаем на 13-ю дорогу. Решаем остановиться в маленьком кемпинге, расположенном в некотором отдалении от шоссе, прямо на берегу фьорда, с прекрасным видом на мост (просто свернули по указателю).
Кемпинг не имеет традиционных домиков, нет даже здания администрации, есть небольшой санузел, душевые, крошечная кухня. Но при этом много точек доступа к электричеству и просто шикарный вид с зеленого берега. Располагаться можно в любом приглянувшемся месте. Оплату у нас приняла администратор – шустрая бабулька, прибывшая на велосипеде с портативным кассовым аппаратом на плече. В таких кемпингах принимают только наличные и только кроны, стоимость невысокая – около 20 евро в эквиваленте. Очень уставшие, мы, сразу после ужина, с наслаждением завалились спать. До Долины водопадов – Хусседалена – оставалось 20 км.
На следующий день нас ждала кульминация поездки – Долина водопадов. Для встречи с ней мы встали пораньше и приехали к городку Кинсарвик, повернули к старой электростанции и припарковались на еще свободной от машин стоянке.
Солнце не поднялось высоко, было не жарко. Первый из четырех водопадов находится прямо возле парковки – шумный Твитафоссен.
Для его осмотра есть огороженная площадка. Мы воспользовались маршрутом, детально описанным все в том же блоге http://norwaynotes.livejournal.com/3029.html Нужно быть готовыми к тому, что Долина водопадов – ни разу не долина, а довольно крутой склон горы, по которому нужно вскарабкаться.
Есть два варианта – проложенная трактором дорога, довольно ровная, но идущая под приличным углом вверх почти до третьего водопада, либо тропинка в лесу, обозначенная красными буквами Т,
идущая вдоль берега реки Кинсо, образующей все четыре чуда природы, она дает возможность подобраться к водопаду максимально близко.
Бывалые путешественники советуют подняться по «тракторной» дороге и спуститься по «лесной» - мы же поступили наоборот, и нам такой вариант понравился. Было более безопасно карабкаться по скользким камням именно вверх, также ритм движения менялся, успевали немного передохнуть, в тени деревьев нам было прохладно, множество ручьев с прекрасной питьевой водой (мы постоянно заполняли свои бутылочки),
также довольно долго сидели на камнях, любуясь водопадами – как сказала моя дочь: «Красиво так, что аж в носу щекочет».
Рекомендация: необходима хорошая, желательно трекинговая обувь с рифленой подошвой и хорошей фиксацией стопы. Дальше третьего водопада мы все-таки забираться не стали, после недавнего дождя почва совсем раскисла, некоторые участки превратились в лужи жидкой грязи и настоящее болото. Три осмотренных водопада полностью насытили нас впечатлениями. По тракторной дороге под уже очень жарким солнцем мы легко спустились вниз.
Недалеко от стоянки встретили семейную пару из России, уже измученную подъемом по тракторной тропе. Мы отдали им распечатанную из блога карту, показав маршрут и объяснив бедолагам, что они в самом начале пути. Длина маршрута – 4 км одну сторону. Для неподготовленных людей вроде нас такой поход занимает не менее половины дня.
Мы спустились на уже переполненную парковку, перекусили, переоделись и двинулись в сторону Кристиансанна – на утро нас ждал паром в Данию. По дороге остановились полюбоваться еще одним водопадом – Лотефоссеном – самым популярным у туристов двойным водопадом, ныряющим прямо под дорожную магистраль, рядом с городком Одда.
С 13 дороги мы свернули на 134-ю, затем на 9-ю и поехали, подыскивая ночлег максимально близко к Кристиансанну – наш паром отходил очень рано – в 6:50 утра. По дороге мы рассуждали об плохой узнаваемости родной страны, о том, что норвежцы и туристы, с которыми мы общались, совсем не знают и не могут идентифицировать Беларусь даже по международной кемпинговой карточке (клуб ACSI ), которую мы приобрели. Решили, что описывать нашу страну надо так: «У вас есть биатлонист Бьорндаллен (они такие: о да!!!), так вот – его подружка – наша соотечественница Даша!!!» И вот они все и поймут Каково же было наше удивление, когда в 16 км от Кристиансанна мы наткнулись на указатель кемпинга….. Бьонндаллен (почти один в один). Под шуточки и смех свернули в его сторону.
В этом кемпинге для нас нашелся свободный почти игрушечный домик в норвежском стиле, мы как раз хотели провести в таком одну ночь.
Так как кемпинг совсем небольшой и находится в отдалении от трассы, цена ночевки была небольшой – около 35 евро. Девушка с колоритной внешностью индианки выдала нам ключ и на хорошем английском объяснила, что где находится. Очень тихое место на берегу небольшого озера, есть все необходимое, в домике – кофеварка, плитка, холодильник, посуда, 3 спальных места, небольшая терраса, очень зелено. Хорошо оснащенная кухня и приличный санузел.
Как убитые мы проспали до 4 утра, подскочили под We’ll rock you любимого Фредди и быстро поехали в порт. До свидания, прекрасная Норвегия, мы остались в полном восторге от тебя!
Датские сказочки
Паром, которым мы воспользовались (билет – 125 евро, максимальная высота по этой цене – 195 см, у нас – 194 см, прошли «впритирочку») является одним из самых быстрых в этом направлении, хотя цена при раннем бронировании, на наш взгляд, невысока. Еще раз повторю совет добрых людей, которым пользовался сам – бронирование паромов лучше делать максимально заранее. Читал на форумах, что при покупке билета «день в день», человек заплатил около 500 евро – остались только самые дорогие места.
Порт мы рассмотрели, уже отчаливая от норвежских берегов в свете раннего утра,
шустрый небольшой паром быстро набрал высокую скорость, и мы понеслись к Дании.
Так как поездка занимает всего 2 часа 15 минут, салон оборудован сидячими местами – комфортабельными кожаными креслами с откидными столиками. Как всегда, есть бар, магазин дьюти-фри, детская комната.
Не успели оглянуться, как прибыли в Хиртсхальс.
Для прогулки мы наметили городок Ольборк, расположенный на Лимфьорде. Он оказался действительно очень милым – с красивыми зданиями и фонтанами в центре, уютной набережной.
Мы опробовали забавный вид самообслуживания в местном кафе – что-то вроде салат-бара – в пустом зале вы накладываете в контейнеры разную еду, на выбор, тренькаете в звоночек, выходит девушка, все взвешивает и принимает оплату. При этом цена еды одна – 10 крон за 100 грамм. Блюда самые разнообразные: кому-то понравился плов с курицей и помидоры черри, кто-то выбрал салат из рукколы с острым сыром и жареных кальмаров.
Пополнив запасы еды в местном супермаркете, мы поехали в кемпинг возле городка Сеннерборг. Изюминкой кемпинга было его расположение – на берегу Северного моря. Кемпинг оказался небольшим и очень зеленым, пользование горячей водой – платное, в остальном все было хорошо.
Цена стандартная – около 25 евро, с подключением к электричеству. Установив палатку и перекусив, мы пошли купаться.
Наконец довелось окунуться в Северное море,
вода его кристально чистая, но довольно холодная. Немного пообщались с морской звездой – на ощупь – довольно увесистое, шершавое тельце.
Ей не очень нравилось позировать перед камерой, поэтому быстро отпустили красавицу назад под камень.
Данию мы увидели «краешком глаза», дали себе обещание еще раз обязательно приехать в спокойную и уютную страну, посетить Копенгаген.
По гамбургскому счету.
Мы приближались к точке нашего отдыха на берегу моря в Польше, как раз по дороге был прекрасный немецкий Гамбург – крупнейший порт, «вольный ганзейский город».
Для прогулки мы выбрали центр – площадь рядом с городской ратушей.
Был выходной день, на улицах царила праздничная атмосфера – во внутреннем дворе ратуши возле большого фонтана давал концерт местный оркестр – к восторгу публики всем желающим предлагалось немного побыть дирижером. Под взмахи палочки 10-летнего мальчика улыбающиеся музыканты грянули «Оду к радости», публика зааплодировала.
На боковых улицах давали представление лихие танцоры, энергичные повара быстро обжаривали на углях ароматные сосиски для потребителей уличного фастфуда (мы оказались в их числе), город просто бурлил.
Знойный полдень мы встретили в тенистом парке замка Бергедорф. Он небольшой, с игрушечными башенками и окошками, окружен старыми деревьями, которые значительно его переросли. На газонах отдыхают велосипедисты. От замка отходят узкие улицы, заполненные магазинами и кафе – так и манят зайти, купить безделушку, выпить чашечку кофе. Мы воспользовались приглашением.
После обеда выехали в сторону польского Щецина, остановиться решили в 180 км от Гамбурга. У нас есть координаты нескольких кемпингов, однако понимаем, что в субботу при такой прекрасной погоде все будет порядком заполнено. Так и есть – в первом кемпинге найдется место для палатки, но нет подключения к электричеству. Народу куча. Разворачиваемся и решаем подыскать что-то более тихое. Находим небольшой кемпинг, 6 км в сторону от основной дороги. Более тихий и просторный, также на берегу озера, цена – 36 евро (в стоимость включили пользование переходником для местных кемпинговых розеток). За ужином под блюдо с гриля выпили купленного в Гамбурге превосходного портера – все-таки пиво здесь замечательное! Отправились спать, завтра мы покидаем Германию, нас ждет польский Щецин.
Несмотря на то, что Польша граничит с нашей страной, мы даже здесь не встречали на своем пути соотечественников, несколько раз нам навстречу попадались машины россиян. Видимо, не самое популярное у белорусов направление. В Щецин мы приехали после обеда, до поездки в город выбрали уютный кемпинг на морском берегу. Цена с подключением к электричеству не дотянула даже до 20 евро. Поставили палатку, помылись, покушали и поехали гулять.
Я совсем не таким представлял себе этот город – более компактным и простеньким, что ли. Тем приятнее и интереснее было увиденное – прекрасные замки и дворцы, нарядные образцы архитектуры 18-19 века, фонтаны и хорошо сохранившиеся костелы.
Прогулка доставила большое удовольствие. У нас была последняя «дикая» ночевка – в понедельник с 4 часов дня нас ждали в Гданьске 2-комнатные апартаменты со всеми удобствами – кочевники возвращались в лоно цивилизации.
Оседлый образ жизни.
До Гданьска у нас была одна небольшая остановка – дочь хотела посмотреть Башню Ведьм в польском городке Слупске. Башню мы нашли в глубине парка (не с первого раза) , прочитали грустную и кровавую историю, с ней связанную – небольшое, приземистое, совсем не страшное сооружение. Здесь с нами случилась досадная неприятность – мы оставили машину на парковке возле супермаркета, не заметив, что парковка является платной (сработал стереотип – мы просто привыкли, что за такие стоянки для машин денег не берется). По возвращении нас ждал «сюрприз от ведьм» - подсунутый под дворник талончик штрафа в 50 злотых. С учетом того, что по Польше нам было еще порядком ездить и границу с этой страной придется пересекать на выезде, штраф решили оплатить (контора оказалась в 500 метрах). Было досадно на собственную невнимательность, и почему-то очень хотелось дать хорошего «леща» молодому парнишке, который всячески выражал нам свое сочувствие, принимая оплату.
На выезде заехали в местный магазин «Декатлон» – рай для путешественников и спортсменов.
В чем-то это аналог нашего Спортмастера, он в разы превышает размерами и представляет просто с огромный ассортиментом товаров. Цены вполне вменяемые.
В Гданьске мы были с семьей 2 года назад – нам еще тогда полюбился этот теплый город с прекрасно сохранившимся старым центром и длинная полоса превосходных песчаных пляжей.
Балтийское – мое любимое море, мне нравится его неровный характер и множество оттенков всегда чуть прохладной воды. В это раз мы увидели «балтийскую синьку» - водоросли, собравшиеся у пляжа, делающие воду похожей на суп из шпината. Купание во время этого явления запрещают – вывешивают красный флаг. Нам пришлось ехать за 20 км на пляж в поселок Собежево – там вода была чистой, небольшая волна делала купание особенно веселым.
В этот свой приезд мы покатались на местном колесе обозрения – взглянули на старый город с высоты, разумеется, поели горячие вафли – «гофры» - со сливками и свежими ягодами,
прогулялись по парку в Оливе.
В один из дней мы съездили в местный зоопарк – очень понравилось расположение (зелено, просторно), животных можно было хорошо рассмотреть и пофотографировать.
Также сьездили в местечко Шимборк – небольшой парк с экспозицией, посвященной ссыльным (40-50-е годы), и аттракционом «перевернутый домик» - аналогичный есть у нас в Дукоре. Парк нам понравился, а вот домик – нет. Наш намного интереснее, лучше обставлен, больше комнат, забавных деталей и возможностей для интересных фото. Большая очередь, которую мы отстояли, чтобы попасть внутрь, не добавила приятных впечатлений.
Мы вполне остались довольны проведенной неделей - отдых в Польше совсем недорогой, и в то же время очень качественный – есть что посмотреть, где покупаться, хорошие и вкусные продукты, нормальные дороги и развитый туристический сервис.
При возвращении домой мы задержались на один день в Августове – хотели взглянуть на знаменитые каналы. Маленький город оставил приятное впечатление – тихое завершение нашей большой поездки. Вдоль каналов много кафе и ресторанов, отелей с видом на водную гладь, вечером чинно прогуливается публика, мимо проплывают небольшие прогулочные суда, с берега рыбаки закидывают удочки.
Мы опробовали еще один вид стоянки в путешествии – польский «семейный» отель – забронировали номер через Booking за день до выезда. Стоимость ночлега составила 32 евро, домик оказался вполне уютный, очень чисто, прекрасный сад и пруд с большими карпами – нам все понравилось.
Обратный путь – чуть более 400 км – лежал через переход «Привалки». Прошли, вообще нигде не задерживаясь, менее чем за 20 минут оба пункта, у белорусских пограничников автобокс, набитый снаряжением, интереса не вызвал. В кои-то веки пообедали в придорожном заведении в 130 км от Минска, отметили свое возвращение на Родину грибным супом и драниками. Кажется, наш белорусский сервис медленно, но верно начинает развиваться – нас хорошо обслужили и вкусно покормили за вполне умеренную плату – 18 руб. на троих.
Пожалуй, мы бы даже не ощутили всей «прелести» возврата домой, но коммунальщики не подкачали – горячей воды в квартире не было. Так мы осознали, что отпуск подошел к концу, и нас ждут суровые белорусские будни.
О возвышенном и земном.
Итак, итоги: за 17 дней пробег автомобиля составил 5238 км, мы проехали семь стран, сделали несколько тысяч снимков. Самым ярким впечатлением поездки была, конечно же, Норвегия – столько чувств у нас вызвала ее суровая и холодная красота. А ведь мы зацепили только краешек этой волшебной страны.
О северных европейцах, какими мы их увидели.
Безусловно создающие о себе приятно впечатление, эти люди многое знают о простой красоте жизни: часто и с комфортом путешествуют, ведут до самой старости активный образ жизни, везде ездят своей большой и дружной семьей (включая маленьких детей и домашних любимцев). Именно поэтому основными автомобилями, встречающимися на дорогах, являются машины класса C или D с типом кузова «универсал». На крышах – багажники, приторочены велосипеды, имеются фаркопы для перевозки прицепов-дач. В кемпингах многие места арендуются на длительный срок – семьи обосновываются там с комфортом, ставят заборчики, устраивают клумбы, вывозят торшеры, кучу летней мебели, телевизоры. Проводят дни возле воды, занимаясь своим многочисленным белоголовым потомством, вечером хлопочут у гриля. Свято соблюдаются права на отдых и комфорт окружающих: в кемпингах очень тихо, все исключительно вежливы, все друг с другом здороваются, как в маленькой деревне.
Забота об окружающей среде является хорошим тоном, она фактически вошла в моду: первый раз я видел такое разнообразие электромобилей. Именно это является показателем успешности и прогрессивности.
В то же время европейцы любят и ценят старую технику, умеют ее реставрировать и с удовольствием разъезжают на ней по дорогам. Вот такого датчанина – владельца великолепных Морганов - мы встретили на заправке, таких автомобилей у него два, он их восстанавливал своими руками.
А еще на стоянках и дорогах попадаются весьма интересного вида автомобили.
Была потрачена довольно значительная для нас сумма.
Бюджет поездки:
Описание стоимость в евро
Визы 240 3 чел.
паром Рига-Стокгольм 252
паром обратный 125
квартира в Гданьске 130
6 ночевок в кемпингах 150
питание 17 дней 400
Бензин 350
зеленая карта 50
Итого 1697
Однако, в полном соответствии с известной поговоркой, потратив эти деньги, мы стали значительно богаче – такую интересную и насыщенную жизнь вела наша семья эти две недели. Воспоминаний хватит на год. Желаю всем получить такой же кайф от летнего отдыха.
Путешествуйте с удовольствием!
Ваш круиз вполне себе хорошее дело, я вот грешным подумываю из Таллина в Хельсинки мотануться. Как там Сид поживает? На нем еще нигде не отметились?
Поверил надписи в навигаторе. Надо было чуть выше останавливаться.
Вот в сентября ещё рвану в Лиду на Нейро Дюбель и "Бибенди" Трубецкого. БИ-2, кстати, тоже будет. И всё как любит белорус - бесплатно 
.
