Утепление, остекление лоджии

volvo, какова толщина теперешней стенки парапета?
Думаю не стоит выкладывать еще одну стенку, достаточно хорошего утеплителя не пожалеть...
Чтобы не было плесени внутри нужно на совесть сделать пароизоляцию поверх утеплителя (со стороны помещения), т.е. пары влаги из помещения не должны пройти через утеплитель (или щели в его слое или вокруг) и не должны добраться до поверхности вашего парапета. Парапет по-любому будет холоднее утеплителя, и в случае малейшего контакта теплого воздуха с ним неизбежно выпадение конденсата на его поверхности со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. Может быть не только плесень но и лужи воды, взявшейся вроде ниоткуда.
Пароизоляция от наружного воздуха не нужна.

Ребят есть вопрос у меня балконн большой этаж 6/19. порожек при переходе с комнаты на балкон высотой 25 см
хочу - утеплить пол балкона изовером с двух стороны которого фольга (внешняя стена там стекло +рядов 2-3 кирпича)

А теперь по методике:
- есть голый пол - чем его лучше покрыть перед укладкой изовера фольигированного
- после укладки изовера чего ложить на верх - метериал и его толщина? (конструкцию из балок я скажем уже построил и между балками положил этот изовер)
- заделав все дыры монтажной пеной на этот материал чего ложить можно кроме ламината чтобы хватило как говорится на года без переделок + на этом балконе будет жить собакевич ?

garberg, выложил.

какова толщина теперешней стенки парапета

порядка 12-13 см. Но, подчеркиваю, это декоративный блок (камень). Он намокает при дожде быстро почти насквозь...

т.е. пары влаги из помещения не должны пройти через утеплитель

с этим понял. А что делать с хорошей водопроводимостью (быстрым намоканием декоративного блока)? Ведь влага доберется до внутренней стороны утеплителя (внутри бутерброда)?

точка промерзания в любом случае не останется в декоративном блоке, она будет где-то в утеплителе и важно, чтобы эта точка была не на стыке слоев бутерброда, который вы хотите, а именно в цельном материале утеплителя. Дабы избежать таких ньюансов я буду использовать для утепления пенопласт толщиной в 100мм и плотно на клей без зазоров приклеевать к стене и все это дело прижимать зонтиками.

в моем случае если расстояние между старой и новой стеной делать, плюс ГС блок 10см, плюс 10 см пенопласт, плюс штукатурка.... это минус 30 см балкона... как-то круто получится...

Балкон имеет форму сплюснутой 5-гранной гайки. т.е. три стены у него смотрят на улицу.
Вот так выглядит стена балкона от улицы.

Стенка изнутри:

volvo, отличная у вас стенка ничего городить там не надо, лепите на клей и грибки пенопласт и все будет гуд. В сумме получиться не более 115мм.
6azbljlb, постановление есть, но оно обратной силы не имеет, будем предполагать, что все было сделано до этого постановления и ламинат положен был раньше тоже... а вот тем кто будет что-то делать через год трудно будет доказать... Вот батарею не советовал бы переносить, лучше компенсировать теплым полом во избежании больших проблем.

fmd:

volvo, отличная у вас стенка ничего городить там не надо,

+1
Только не пенопласт используйте, а более эффективные материалы, например: экструдированным пенополистиролом или напыляемым пенополиуретаном, имхо.

Что касается намокаемости кирпичной стенки:
"Технические характеристики декоративного кирпича подобны остальным кирпичным: размер, вес, плотность, морозостойкость, теплопроводность, водопоглощение. Производители обычно указывают эти данные для каждой марки. Так что, если речь идет об облицовке внешнего фасада или комнаты с необычным температурным режимом (подвал, например), то показатели эти тоже стоит учесть.
Технология офактуривания (придания кирпичу определенного цвета) придает декоративному кирпичу еще и защитную функцию. Обезопасить облицованную кирпичную стенку от влаги и сырости можно также при помощи гидрофобизирующих жидкостей...
Для наружных стен лучше применить защитные гидрофобизирующие составы на водной или органической основе. Это защитит облицовку из кирпича на долгие годы от атмосферно-климатических воздействий (влага, отрицательные и высокие температуры и т.п.). Гидрофобизирующие составы наносят на кирпич только на сухую поверхность, в теплую и сухую погоду." ( ссылка )

Кирпич ведь неспроста применяют и во влажных помещениях и для наружных стен, часто ничем больше не покрытых... Он не разрушается от влаги. А его тепловые характеристики вы можете отыскать в нете. Есть в нете и програмки для расчета необходимой толщины того или иного утеплителя с учетом вашей стены. Можно и самому высчитать какой толщины утепление необходимо. Общее термическое сопротивление ограждающей конструкции д.б. 3,2 мС/Вт (ну 3 как минимум).
Это общее сопротивление является суммой термических сопротивлений всех слоев (воздушный зазор тоже, если что)
Каждый слой считайте: R= толщина в метрах/коэфф. теплопроводности
Для вашей кирпичной стенки это будет 0,12/0,81=0,148
До нужных 3 сами видите сколько надо...

garberg:

Не уверен, что это правильное решение.

Именно в этом случае или вообще так не следует делать? Если это не научно-историческая библиотека по хранению старинных книг я не вижу здесь ничего криминального плотно по всей площади приклеить пенопласт и поверх заштукатурить

pitruha:

Ребят есть вопрос у меня балконн большой этаж 6/19. порожек при переходе с комнаты на балкон высотой 25 см
хочу - утеплить пол балкона изовером с двух стороны которого фольга (внешняя стена там стекло +рядов 2-3 кирпича)

А теперь по методике:
- есть голый пол - чем его лучше покрыть перед укладкой изовера фольигированного
- после укладки изовера чего ложить на верх - метериал и его толщина? (конструкцию из балок я скажем уже построил и между балками положил этот изовер)
- заделав все дыры монтажной пеной на этот материал чего ложить можно кроме ламината чтобы хватило как говорится на года без переделок + на этом балконе будет жить собакевич ?

ребята есть вопросик

volvo, Вижу два варианта:
1. Думаю будет самый правильный, утеплять снаружи, штукатурить и красить, , и внимательно следить чтобы работа была сделана добротно. Причем делать это после того как просохнет кладка, для подстраховки использовал бы пеноплэкс, у него практически нулевое водопоглощение.
2. Рисковать и утеплять изнутри, использовал бы гидроизоляцию проникающего действия, сняв старую штукатурку, потом все тот же пеноплэкс ну а далее сетка и финишный слой штукатурки ..Пароизоляция не нужна, у пеноплэкса она неплохая, да и комнатной температуры ,как я понял не будет. Толщину утеплителя закладывал бы- 50мм. Риск в том, что промерзает и основание под рамой, а добротно утеплить его я не знаю как, ибо влага может появиться и в основании, и в стыке рамы с ним.

volvo, год назад мы работали с "Пенетрон" и "Пенетрат" кажется, но вам думаю необходимо проконсультироваться со специалистом работающим с этим товаром или аналогами, там есть отличия смесей по применению к бетону (хорошей марки) , "дефектному" бетону, кирпичу, блоку. А принцип у всех один, кристаллизация компонентов смеси в порах и капилярах воспрепятствует проникновению влаги, и чем больше намокает стена, тем активнее химический процесс.
Пароизоляцию на пол я бы не делал, положил бы "пятки" предварительно расчитав высоту подъема уровня пола, пропитал бы антисептиком, закрепил к основанию, положил пеноплэкс, оставил зазоры минимальные, запенил их, положил бы на "пятки" лаги, (нужное кол-во "пяток" и лаг, необходимо рассчитать) и уложил бы доску, с деформационным зазором разумеется.

volvo, минимум 50мм, тарельчатый дюбель или "зонтик" с пластиковым сердечником, клей, между собой не надо проклеивать, там четверть есть, все плотно . Вспомнил, для "дефектного" бетона применяли "Скрепа м 500". -гидроизоляция.