Путешествия на кемпере. Европа.

По дороге мы тщетно искали станцию сервиса кемперов на платном автобане. На одной из больших станций Orlen нашли неработающий пункт сервиса (пластик пункта был весь переломан, а краны не работали). Но мы были не первые, кто слил туалет в люк слива
Также, возле большого стационарного туалета, был обнаружен кран с водой и мы ведерком натаскали полный бак да еще и в душ сходили (свой , конечно) и слились тут же в решетку. Так что - не очень на А2 с сервисом, но выкрутиться можно .

Для стоянки в Лодзи мы выбрали место на бесплатной стоянке у парка Leon Niemczyk Park. Как раз припарковались никому не мешая и ушли в город.

Лодзь изменилась (5 лет здесь не был).
Петрковская улица превратилась в настоящий пешеходно-туристический бульвар. А Мануфактура стала просто гигантским торгово развлекательным центром.

Конечно, мы не могли не пойти и на премьерный показ марвеловского блокбастера про Доктора Стрэнжа в зал с iMax (в Минске нет не только iMax но и отменили показы таких фильмов - жаль)!

Возвращаясь к кемперу обнаружили до неприличия громкую дискотеку во дворе на улице - Киношкола праздновала так что стены тряслись! Спать невозможно и пришлось переехать к зоопарку (https://www.google.com/maps/@51.7626839,19.4141888,17.83z
) На въезде написано, что парковка платная с оплатой в кассе зоопарка, но мы приехали ооочень поздно, почти в полночь. По этому спали не оплатив. А утром (8 утра по бортовому) - вернулись на парковку к парку (касса так и не открылась, а нам нужно было ехать).

Так и закончилась первая из 4х частей Длинной поездки в Европу.
В 8-30 я подключился к работе, а жена и дочь пошли на автобус до Минска (кстати, они довольно комфортно, но с многочасовым ожиданием на границе доехали до дома).

В кемпере же организовалось просто непривычно много места для проживания. С учетом наличия недалеко Zabka магазина вопрос в покупке продуктов не стоял. Да и торговый центр с фудкортом и вполне демократичными ценами на обеды (в среднем 27zl за суп+мясное второе с гарниром и салатом) располагал к переходу к комфортной работе без заморочек.

Солнца хватало для питания ноутбука и девайсов, заряда аккумулятора для работы отопления (ночью все еще было прохладно и печь хоть и не на постоянку но работала).
Во время стоянки перезакрепил заднюю стенку холодильника добавив немного герметика на шурупы (они постоянно откручивались при езде по трясскому автобану). Забегая вперед скажу, что холодильник просто отлично работал всю поездку и после того как усилил крепление - абсолютно перестал беспокоить.

Для поездок по Лодзи использовал попеременно электросамокат (для поездок по делам) или велосипед (для дальних долгих вылазок). Инфраструктура в городе для такого транспорта уже подготовлена и очень комфортна. А еще так и дешевле (по 3zl за билетик не наездишься), хотя билеты можно купить почти на каждой остановке в автомате и оплатить картой. Кстати, даже и не менял деньги на наличные злотые - везде и всегда платил Visa/MasterCard.

Особо рассказать об остатке недели и нечего - работа, прогулки по городу и примечание интересностей, которые почти незаметны при туристическом отношении к городу. Например, наличие огороженных ухоженных территорий возле новых жилых комплексов (или перестроенных старых) и удручающее состояние “пожилых” строений даже в центре. Множество строительства (т.е. инвестиций в инфраструктуру), но и огромный фронт работы (например, дороги - отвратительные чаще). Разброс цен в разных сетях и начинаешь понимать, что можно купить “у дома” и зачем лучше закупиться раз в неделю в гипере (- практически всем).

Это садик, если что

А, да, в ту неделю ввиду теплой погоды решил, что нужно все же “навестить” Балтийское море (кто помнит начало рассказа - именно к нему же мы и ехали). За одно и купил билеты в Вильнюс из Гданьска (не гнать же кемпер сотни километров ради прививки, если можно использовать low cost авиарейсы. Rynair продал билет за 20е в Вильнюс и за 35 обратно.)
Так и прошла почти целая неделя.

И вот опять суббота и возможность провести время в свое удовольствие. Сборы утром заняли какое-то время (немного расслабился в единоличном пребывании ). Кроме того машину нужно было хорошенько помыть - соседство с деревьями в мае, в пору активного цветения приводит к попаданию огромного количества пыльцы и листьев на крышу. Мойка заняла почти час на станции самообслуживания (пара монет в оппарат - заливаем водой, работаем щеткой, отмокаем… добавляем монет и по второму кругу). Так же пришла пора основательно заправиться (до этого только по возвращении в Польшу долил по дороге литров 30 и сейчас в баке на “донышке” осталось). Хотя за неделю стоимость топлива заметно (наверное на 10%) уменьшилась. Заправился на выезде из Лодзи примерно по 1.61евро в пересчете. И по A1 магистрали двинулся на север на Гданьск.

Однако такая езда быстро надоела (Польские автобаны весьма приятны для вождения но до неприличия скучны - ни тебе немецкого трафика, ни тебе ям итальянских стыков или тряски ). Через часик зарулил на KFC на обед (себе готовить в выходной - лень , да и маршрут распланировать на день хотелось). Так нарисовалась дорога в Торунь.

Торунь вспомнился по многочисленной рекламе на тематических туристических сайтах. Ранее обращал внимание на этот город, но все “как то не по пути”. А тут и времени было достаточно и “по пути”.

Парковку выбрал на берегу Вислы у стен Тевтонского замка (как обычно все точки здесь и далее для стоянки и сервиса взяты из park4night). По автобану, потом чуть в сторонку и вот он - город. Дороги в городе как и в Лодзи - не очень, но можно перетерпеть.
При подъезде к центру встретили меня пробки из легковушек, что не удивительно, но и из туристических автобусов. Я так и не понял, что это за праздник в городе был, но места для парковки не было совсем.

Не хотелось уж совсем уезжать без прогулки и просто покатавшись вдоль реки запарковался в полутора километрах от центра на спокойной улице.

Кстати, кто не знает, в Польше в выходные - парковка бесплатна на уличных стоянках.
Взял самокат и за 10 минут был уже в центре туристического города, где и запарковал свой транспорт в толпе таких же у памятника Копернику.

WiKi: То́рунь (польск. Toruń) — город на севере Польши, на реке Висле. Родина Николая Коперника, историческая часть города состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году население города составило 206 765 жителей.

Бывшая столица Торуньского воеводства (1975—1998 годы) и Поморского воеводства (1921—1939), Торунь с 1999 года стал одной из столиц Куявско-Поморского воеводства. В сентябре 2004 года Медицинская академия в Быдгоще объединилась с Университетом Николая Коперника в Торуне в Медицинский колледж Университета Николая Коперника.
Торунь - «Пряничная» столица Польши.

Трипадвайзер предлагает обязательно посетить:
The Living Museum of Gingerbread
Town Square - Old Town
Monument of Nicolaus Copernicus
Dom Legend Toruńskich
House of Nicolas Copernicus Museum
В принципе, здесь все рядом и это очень приятно для туриста. Всего за пару часов я обошел весь центр и даже проник (с молчаливого согласия вахтера, конечно же ) в коридоры Университета Коперника.

А еще обязательно советую посетить:
Костел Святого Якова (огромный кирпичный собор. Внутри расписан фресками (даже 15 века), отделан и сохранил ауру святого места);
Центральную, Старую площадь - она в окружении красивых зданий и здесь всегда многолюдно;
Монумент Копернику - также центр притяжения туристов;
прогуляться по улочкам к Тевтонскому замку и взглянуть на Кривую башню.

Очень понравился город - и архитектурой, и планировкой, удобством, вкусной едой и туристической аурой. По возможности заеду еще раз и советую вам так сделать.

Найдя свой самокат в неприкосновенности, я вернулся на нем к кемперу, попутно проехавшись по мосту через Вислу. Обязательно отмечу великолепный вид на город именно с моста.

Ну а я решил не оставаться дальше, но поехать в Грудзёндз. До Гданьска уже не хотелось “лететь”, а и далее смотреть по дороге такие замки.
Почему именно я выбрал этот город для остановки я уже не вспомню. Скорее всего просто место “хочу посетить” уже давно было отмечено на моей личной карте.

За движение по А1 пришлось заплатить. Правильно или нет, но только у съезда к Грудзёндз (никак не могу выговорить это название, даже по русски написанное) я оплатил 8.8zl.

В 1440 году город стал соучредителем Прусской конфедерации , которая выступила против монашеского государства тевтонских рыцарей. В начале Тринадцатилетней войны (1454–1466 гг.) горожане вынудили Тевтонский орден передать замок. Конфедерация попросила короля Польши Казимира IV Ягеллона присоединиться к Польше. Король согласился и подписал акт о присоединении в Кракове в марте 1454 года. Хотя внутри городских стен рыцари поддерживали на протяжении всей войны, и город, и замок оставались под контролем Польши. Мирный договор 1466 г.подтвердил повторное присоединение Грудзёндз к Польше.

Park4Night подсказал бесплатную стоянку прямо у стен замка, но по прибытию оказалось что площадка имеет очень сильный уклон (даже подставка, а она у меня на 15 см может поднять колесо, не выравнивала машину), а еще мимо проходит довольно оживленный тротуар.

Второе место было чуть дальше от замка и представлял собой кемпинг в периметре лодочной станции/марины. Конечно платный (63zl - за 1 человека, с электричеством. Душевые включены в стоимость). Но т.к. мне нужен был уже сервис (неделю не заправлялся) то все же отжалел эти деньги (но считаю что это было дорого).

(душевая в кемпинге)

Хотя на самом деле место очень красивое с отличным видом. Торговый центр так же в пешей доступности (чем и воспользовался т.к. завтра воскресенье и ТЦ обычно не работают).
Усталости было немного и я пошел подняться в замок и побродить по городу.

Город оставил двоякие впечатления: с одной стороны это супер вид на сам замок с берега, с другой стороны его вид изнутри… Явно когда-то (скорее всего во времена Пруссии) здесь жили богатые люди и строили себе богатые дома с большим количеством лепнины, хорошей отделкой. Но это было давно. Сейчас от этой роскоши остались обшарпанная краска и сильно потрескавшиеся, а иногда и развалившиеся, фасады. И …. отсутствие людей - пусто на улицах до жути. И это то в субботний вечер.
Тем не менее есть несколько отлично сохранившихся (или уже реставрированных?) зданий. Например, здание почты.

Также поднялся на холм, где сохранились те самые фундаменты первых стен 12 века. Здесь перестроили наблюдательную башню, подъем на которую абсолютно бесплатен. Но и за деньги было бы интересно подняться - вид то отличный и на город, и на окрестности. Тем более, что был сильный ветер, который поддавал экстрима (площадка не защищена от него) и хотел сбросить с вершины.

Уже идя к кемперу, проходил мимо музея (он прямо возле замковых ворот) увидел десяток людей (“О! Люди”,- подумал я, “-что они тут делают?!”.) Оказалось что 14 мая в 2022 году - Ночь музеев. Придется идти И вот голодный и уже знатно подуставший пошел по целому комплексу музеев - и художественный, и целая выставка Копернику (он тут хорошо наследил), потом исторический/краеведческий, что-то про спорт (бегун с золотой олимпийской медалью отсюда) … уже не вспомню чего видел - от глиняных горшков до коллекций военной техники и оружия.

Уже обессиленный вернулся уже почти в темноте в машину - спааать! Длинный и насыщенный день! Хороший день.

Проснулся неожиданно рано (может разбудили “бегуны” ранние, разговаривающие на проходящей мимо марины дорожке). Нехитрый завтрак из гречневой кашки с кусочком мяса, чаек с плюшками и готов к новому дню.
Во время завтрака нашел в гугле фото интересной прусской крепости всего в паре километров. По фото было похоже на бастионы то-ли Брестской крепости, то ли Бобруйской. Не долго думая я снял велосипед и отправился рассмотреть эти строения своими глазами. Туда от кемпинга ведет отличная размеченная велодорожка - сначала асфальтовая, а потом утрамбованная грунтовая. Дорожка, кстати, популярная, ведь она ведет к городскому парку и здесь встречено большое количество вело попутчиков.

К сожалению посетить крепость не удалось - закрыта.

Но удалось спуститься к фортам и посмотреть их устройство. Проезжая вдоль заросшего бастиона увидел несколько открытых ходов внутрь и не удержавшись посетил с фонариком от телефона пару внутренних коридоров.
Я бы не сказал, что место обязательное для посещения, но покататься “в удовольствие” здесь есть возможность.

Ну вот и после возвращения в кемпинг - быстренькие сборы, обед и выезд на Гданьск. Пока кушал как раз нашел недорогой кемпинг.
От Грудзёндз я поехал по местным дорогам а не по магистрале. Так интересней. Я выбрал дороги №№90-91, хотя если бы ранее не посещал Квидзын то обязательно поехал бы туда. Тем не менее и на моем маршруте “затесался” еще один тевтонский замок - Гнев.

На протяжении следующих ста лет, замок пережил достаточно много боев, одно время он находился в ведении Польши, затем крестоносцев и потом снова у поляков. В 1466 году была последняя битва и больше он никогда не принадлежал крестоносцам. Затем здесь воцарилось спокойствие более чем на 150 лет. В 1625 году замок в Гневе захватили шведские войска.

Сейчас это впечатляющий отель 5* со всей атрибутикой. Но здесь же можно купить билет на экскурсию в сопровождении гида. Правда эта “фешенебельность” не притягивает - вот Грудзёндз обшарпан и больше похож на историческое здание. Здесь же все выглядит построенным максимум пару десятков лет назад. Но … ухоженно.

Кстати, парковался я не у замка (здесь есть платная и совсем не дешевая парковка) а у въезда в город на парковке у Biedronka (она все равно не работала). А по дороге можно еще навестить Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja.

В общем час на прогулку вполне было достаточно и поехал дальше.

Для любителей кирпичных замков эта область Польши несомненно могла бы занять целый отпус - тевтоны расстарались здесь наславу.

91я дорога вполне качественная и нетяжелая - для спокойной езды. Только после Тчев качество ухудшается и появляется интенсивный трафик. Тем не менее без проблем докатился до кемпинга Sopot.34, названному по имени выхода к морю (кто не знает - они все поименованы по имени города и порядковому номеру).
Кемпинг я не бронировал но он оказался самым дешевым в округе - 84zl в сутки и это за одного человека. Я походил по соседям, но у них было еще дороже - от 100zl.

Ах, здесь уже было море! Прямо вот можно было пройти 100 метров и ты на море! Ох, как вспомню те ощущения - до дрожи

Решил разбить лагерь и остаться здесь на неделю.
Плюсы кемпинга - относительная близость к морю, достаточно большой питч, стабильный и качественный WiFi. Минусы - санузел был еще прохладен, до магазина очень далеко -только на велосипеде или транспорте. Тем не менее я был рад этому месту.

Быстро переодеваюсь и бегу на берег - закат!

Понедельник на новом месте начался стандартно - с завтраки и работы. Нужно сказать что работу я привязал к Минскому времени, а это значит что утром приходилось вставать пораньше, но и вечером оставалось чуть больше времени - целый дополнительный час!

Погода стоит довольно свежая и на ночь оставляю включенным обогрев т.к. температура опускается до 10-12 всего.
Обнаружился еще один минус кемпинга, вернее, моего места. Соседнее дерево, которое похоже на тополь, решило зацвести и начало сбрасывать липкие то ли семена, тоди почки. Эти семена к тому же жутко красили желтым все до чего дотрагивались. Пришлось аккуратно выметать коврик у входа, чтобы не занести эту гадость в дом

День пролетел быстро и вечером отправился пообследовать Сопот. До него совсем близко - хочешь по тротуару вдоль берега, хочешь - по велодорожке. Уже начали работать много кафе, на дорожках достаточно многолюдно. Хоть для прогулки вдоль моря и приходилось надевать свитер и куртку, но уже заметил некоторых купальщиков… моржи

По температуре воды и воздуха - я только руку смог всунуть в прибой
К сожалению молл Сопота закрыт для свободного входа - нужно покупать билет. Дорого, для того чтобы просто зайти на пару минут.
Остаток вечера просто побродил по городу - кривой домик, Сопотский биг-бэн…
Так и закончился первый день на море - под еще один прекрасный закат.

Туда можно добраться - на электричке, на велосипеде, на трамвае. При этом велосипед и электричку можно комбинировать т.к. в вагонах предусмотрены места для велосипедов. Я же решил прогуляться до станции Сопота пешком и далее на поезд. От кемпинга это порядка 15 минут быстрого шага. Покупка билета производится в автоматическом терминале. При этом приходится поломать голову выбирая нужный билет среди десятка подобных.

Электрички ходят очень часто (как местные так и дальнего следования, которые обычно останавливаются как в Сопоте так и в Гданьске. Однако смотрите билет - если куплен на местный поезд то не факт, что можно сесть на проходящий скоростной). На местной электричке, насколько помню, порядка 30 минут пришлось ехать т.к. остановок промежуточных предостаточно.
А в Гданьске уже вспоминая по памяти по прошлому посещению город отправился просто побродить с намерением выйти на набережную Вислы.

Я конечно поужинал перед выездом, но во время прогулки начал присматриваться к кафе. Так вот что-то ничего подходяще вкусного мне не встретилось - десятки пивных баров, десятки кофеен и кондитерских, но вот прям вкусного кафе - не нашлось. Или я больше смотрел на архитектуру? Может быть т.к. восстановлен Гданьск действительно красиво. Получается, Гданьск - один из тех городов по которому можно гулять даже без специального маршрута и открывать для себя интересные виды (просто впечатления, не нужно всяких историй про Ганзу, кому город принадлежал и сколько раз передавался из рук в руки).

Время на улицах летит стремительно и только длиннейший майский день позволяет нашагать десяток километров. Но пора домой - вокзал, электричка, дойти до кемпинга.

Ребята! Если поедете в эту местность - велосипеды возьмите обязательно!

Сев на велик я изначально хотел проехать просто вдоль берега. Но дорожка такая быстрая что как-то совершенно незаметно оказался у маяка, что на West Breakwater. Отсюда можно вблизи наблюдать на выходящие из порта огромные морские паромы. Красиво.

Но время есть и я еду в старый город Гданьска.

Велодорожек предостаточно, правда указателей уже нет и нужно использовать навигатор т.к. маршрут отнюдь не прямой и приходится петлять по жилым районам и вдоль порта.
Дорожки удобные и быстрые так что до города доезжаешь без усталости.

Ну и опять - гуляем без устали по старым улочкам, а затем вспоминаем, что до дома 12 км (по навигатору) .

Назад еду уже без остановок - получается быстрее чем на электричке - 40 минут от центра Гданьска до кемпинга, до дома. На сэкономленные деньги можно угостить себя и пивом.

Я не говорил, что хотя большинство посуды из облегченного кемпингового пластика, но бокал для пива я взял из дома настоящий!
- полновесная 500мл кружка Пить пиво из такого с видом на закат - настоящее удовольствие .

Чуть досиживаю до окончания рабочего времени и топаю на пляж. Там - огромное количество народа. Так же уже не единичные купальщики, а десятки людей сидят в воде! Самое странное, что маленьких детей, бегающих голышом и ныряющих в воду в разы больше чем взрослых (родители стоят рядышком и просто заняты общением).

Устоять невозможно - скидываю кроссовки и тоже лезу в воду: Ох, свежо, но … приятно! Приятно просто пройти по прибою т.к. есть такая возможность. Прошелся до Сопота, где на Skwer Kuracyjny выбрал самую красивую кафешку чтобы скушать Gofry - бельгийские вафли, как у нас говорят, с Owoce (c ягодами) и кофе. Сытно очень получается.

Ну а закончил день еще одной поездкой на велосипеде - хотел доехать до Гдыни. Но .. не там свернул, уперся в тупик и пляжный песок, устал - поехал домой.

При этом еще раз отмечу про приспособленность этой местности к велопрогулкам - обязательно возьмите велосипеды, или арендуйте на месте - это и быстрый транспорт и хорошее времяпрепровождение! Например вот кусочек карты - как видно даже то что я проехал на кемпере можно проехать на вело.

На следующий день (20.05) у меня закончилось время стоянки в кемпинге. При просьбе продлить до субботы - только за полную стоимость (100zl) т.к. уже начинается спрос. И действительно, на кемпинге все прибывает количество отдыхающих - появились соседи и справа и слева, и напротив.

Но при прогулке я обратил внимание на тупиковую дорогу возле отеля напротив кемпинга - это, наверное, единственный в округе тупичок, который обозначен парковкой, и на котором нет значка оплаты!. Дождавшись момента, когда оттуда выехало несколько машин, я быстро делаю сервис на кемпинге и перепарковываюсь на эту улочку. Пока я ехал, там появился еще один кемпер.
В итоге стоянка получилась еще ближе к морю но бесплатная! Вот координаты - думаю, если приехать поздно вечером или рано утром, то места должны быть! Есть нюансы с высотой и ветками деревьев, но пристроится можно

Время как бежит- только вот же въезжал на кемпинг и парковался, а сегодня уже неделя позади. Да, за работой дни проносятся, но вечера вообще как сверхзвуковые самолеты!

Тем не менее это была насыщенная неделя: оказывается на велосипеде от Сопота до Гданьска -час (если с фото ) или полчаса, если просто ехать .
В Сопоте вкуснейшие бельгийские вафли, а в Гданьске легче найти наливочку вкусную в баре.
По сравнению с местными минские велодорожки пустынны (здесь просто пробки временами и задумался, что шлем отнюдь не излишество). Здесь велодорожки- живые транспортные артерии, не менее важные чем трамваи.
Жаль, что чуть погода портится, но и мне пора двигаться.

Остаток дня прошел в прогулке по прибою. Я думал, что прощаюсь с морем
Пока, Сопот-Гданьск!

Как вы помните, еще в Лодзи я купил билеты на лоукост до Вильнюса. Билеты недорогие, дешевые даже. Но нужно где-то оставить кемпер. Оставить на хранении его кемпинге дорого - владельцу кемпинга нет резона нести ответственность за машину с меньшей стоимостью стоянки если у него очередь на въезд. По этому я решил ехать на платную парковку к аэропорту. Посмотрев по спутниковым снимкам, я увидел, что даже возле самого аэропорта на оборудованной стоянке стоят микроавтобусы. А если уж они стоят то и я как-нибудь влезу.

Вылет в 8.40 но в 5 утра я уже стартую со стоянки в Сопоте. До аэропорта здесь всего минут 20. На подъезде обращаю внимание на парковку справа.

Заворачиваю туда.

Оказалось, что можно без проблем оставить машину за 20zl в сутки. Конечно, парковка так себе с покрытием, но охрана круглосуточная. Паркуюсь. Трансфер от парковки и встреча - включены в стоимость услуги. Я даже успеваю еще позавтракать в кемпере, зашторить машину на время отсутствия (холодильник отключил все же, но перед этим не покупал ничего скоропортящегося).
От парковки всего за 5 минут привезли прямо ко входу в аэропорт - еще 2 часа осталось до вылета.

Аэропорт Гданьска довольно комфортный и компактный. Т.к. я плотно позавтракал то время тратил только прогуливаясь по немногочисленным магазинам. А так бы можно было бы и покушать на месте (макдональдс, еще что-то прямо у гейтов вылета).

Сам перелет до Вильнюса занимает порядка 50 минут, что с учетом перевода стрелок часов получается, что прилетаешь в то же время что и вылетел
Привет Вильнюс! 1 евро на билет на автобус, чтобы добраться до города.

Семья, хотя и выехала из дома раньше меня, все еще “кукуют” на границе. К сожалению, даже на общественном транспорте время прохождения границы это рулетка.

В Гданьске при вылете была отвратительная погода - дождь и холод. Но в Вильнюсе погода радовала весенним теплом. Хотя природа отстает от севера Польши.

Заселились в отель и просто отдыхали, гуляя по городу. Выходные - ничегонеделания!

Утром во вторник отправляюсь в клинику, поднимаюсь в кабинет и только начинаю заготовленную речь с просьбой выдачи сертификата сейчас, меня перебивают на втором слове, просят паспорт и данные жены/ребенка…. через 5 минут распечатанные сертификаты у меня в руках Эх, а переживаний то было! Еду в отель и спокойно работаю до обеда.

Ну а дальше такси-аэропорт-самолет-Гданьск. Ох, насколько же приятны эти внутренние рейсы - как на метро . Фактически за 2.5 часа я доехал от отеля в Вильнюсе до дома в Гданьске.

А вот тут все еще непогода . Хорошо что трансфер забрал прямо от выхода и довез до самого кемпера. Привет дом! Замерзший, но мой дом!

Пока летел, то составил общий план дальнейшей поездки - ехать вдоль Балтики.

Холодильник пуст, поэтому отправляюсь в ближайший гипер за недорогой польской едой.

Вот что у Польши хорошо, так это обилие таких вот гиперов. Нашелся и у меня по пути.
Паркуюсь и попивая чаек “добиваю” рабочие вопросы прямо с парковки у магазина. А по окончании - нахожу фудкорт и плотненько ужинаю.

На первом этаже Auchan, в котором на эквивалент 100e, набираю целую тележку припасов - фрукты, колбасы, хлеб, полуфабрикаты, бумага, вода\напитки\соки, полотенца и т.д. и т.п…. А после, что хорошо в 7.5 метровом кемпере, вся эта тележка абсолютно незаметно растворяется в шуфлядках, шкафчиках и полочках - все на своем месте, все под рукой и ничего не мешает

Солнца нет, пасмурно, дождь, но светло же. Можно проехать на ночевку. Сначала решил ехать на косу на Хель, но погода… Перехотел и повернул в город Ustka. Просто выбрал наобум - не хотел уже кемпинги.

Туда ведет дорога S6 (E2 . Понадеялся, что это будет быстрая дорога как в центре Польши - на Краков, на Вроцлав… но нет! Это обычная двухполоска, среднего качества. Но она полна трафика и бОльшую часть своей длины (так кажется) идет по населенке. Очень утомительно.

На выезде из Гдыни встретил заправку и опять заправил дизель по 7.29zl, что было еще дешево т.к. топливо начало дорожать и часто было уже в районе 7.5zl за литр. Плетусь на Устку, что делать..

Уже в темноте проезжаю Слупск (хорошо, что закончился дождь и даже появились звезды) и встречаю просто ужасную дорогу к побережью. Думал даже развернуться и заночевать в Слупске. Чисто на волевых еду - ямы, но и ремонты с реверсивными светофорами.. ужасно и мучительно устаешь так. Хотя и всего пара десятков километров остается. Моя цель - бесплатный городской паркинг. Хорошо хоть он оказался именно таким как есть - бесплатный и свободный. Хотя и с грунтовым покрытием.

Чтобы сбросить напряжение - нужно прогуляться по городку.
Неожиданно.. городок очень нравится.
После прогулки в душ и спать. Это был очень длинный день! Вильнюс-Гданьск-Устка.

День начался с привыкания За 3 ночи в отеле немного отвык от режима Но завтрак расставил все на свои места. Рабочий день прошел спокойно, да и погода восстановилась. Контроллер солнечной панели уже запросто выдавал 5-6 ампер (панель уже довольно древняя и начала деградировать) но и этого вполне хватает для зарядки ноутбука и телефона, для подзарядки аккумулятора (чтобы ночью работал обогрев). Куртку задвинул поглубже в шкаф.

Выбравшись в город к вечеру вчерашние впечатления только подтвердились. Устка весьма туристическое и интересное место. Я присмотрел себе в интернете пару достопримечательностей к которым и направился (парковка все-же на отдалении от центра).

Русалка

Маяк

Мост

И конечно же балтийские пляжи. Опять снял обувь и босиком прошлепал по прибой порядка 3х километров. А возвращался по сосновому лесу - природа шикарна!

(здесь уже сирень расцвела! Весна вошла в силу!)
На обратном пути обратил внимание, что в городе есть места для парковки вдоль улиц - поближе к пляжу, но перепарковываться не стал - вдоль улицы более шумно, а на парковке куча места и если бы был не один - можно было бы и гриль достать.

Решил оставаться еще на одну ночь - утром легче ехать на запад т.к. солнце не светит в глаза

Быстрый завтрак с еще оставшейся из РБ (хороший запас был ) гречкой, кусочком мяса, чаем и в путь.
И вот оказалось, что если выезжать по 203й дороге то … асфальт практически новый и дорога довольно быстрая утром! И так до S6, которая тоже полупустой оказалась. Так на радостях долетел до Кошалина и выехал на “нормальную” скоростную трассу.

Встречный ветер солидно добавил к расходу топлива (почти 10литров на 100км я тратил при скорости 90км/ч вместо 8.5), но ехалось очень приятно. Даже пару туч с ливнями не испортили ощущения приятной дороги - в машине все равно же тепло!

Кстати - я как то привык водить кемпер босиком Полное ощущение домашней обстановки. А вы как рулите? В обуви?

Ну и вот .. хорошее настроение, хорошая дорога … поворот на Коложберг нечаянно остался позади …. Но еще есть час до начала рабочего дня и я решил не разворачиваться а “пилить” до границы.

А в Свиноустье меня навигатор привел на паром для “местных”. Да - переправа через реку Свина возможна только на пароме! И паром в самом городе Warszow-Świnoujście только для местных. Потом я почитал в интернете, что при небольшой загрузке могут пропустить и других, но … меня не пропустили. Имейте в виду.

(сюда лучше не ехать)
Пришлось ехать на общий паром, который порядка 4 км южнее, по не самой хорошей дороге. Лучше туда ехать сразу.

Но и приехав туда обнаружил огромную, порядка километра, очередь! Что делать - становимся, достаем ноутбук и подключаемся к работе. Переправа заняла порядка полутора часов, из которых сам паром всего минут 15. Паром бесплатный (по крайней мере я не платил и из машины не выходил).

Park4Night подсказал бесплатную парковку. Туда и направился. Она оказалась полупустой, но 3-4 кемпера уже были запаркованы здесь. Между ними пристроился и я и продолжил рабочий день.

Еще во время работы я обратил внимание, что с другой стороны пристани приезжают и приезжают новые кемперы.
Вечером пошел посмотреть что же там. А там оказалось, что у яхт клуба официальный кемпинг города. Стоянка обошлась бы мне 160zl в сутки с электричеством, но … мест нет! Я был немного в шоке т.к. на моей парковке мест было еще валом и она действительно бесплатная… Но да - электричества нет. Для себя отметил, что на въезде в яхтклуб этот есть станция сервиса и можно слить/залить воду (хотя у меня еще куча воды после Сопота).

Чем знаменито Свиноустье (кроме названия? )?
Во первых - пляжем. Говорят он самый широкий и чистый.
Во вторых променадом - говорят он длинный и шумный.
В третьих - он на границе с Германией и можно посетить пешком сопредельную страну

Пойдем проверять….

Пляж действительно широченный с мелким песком и пологим входом в море. Вода даже без водорослей в отличие от Сопота! Но вот пройтись с видом на море можно только по короткому видовому тротуару, который начинается у выхода с “домом верх ногами”. А сам променад довольно далеко от пляжа, с обратной стороны дюны. Променад очень широкий и снабжен большим количеством кафе ресторанов и баров на любой вкус. Только вот …цены! Цены здесь уже не польские а немецкие! Как только кафе имеет более менее адекватные цены - сразу очередь на входе! Это было неудобно и просто отворачивало от желания кушать в кафе. Так.. мороженое, вафли - этого конечно не обойти в дополнение к домашнему, самостоятельно сваренному супчику

В Свиноустье наконец-то осуществил свою давнюю мечту - проехать вдоль моря, вдоль волн на велосипеде. Прямо по песку! Сильно этого хотел после пляжей Паланги или Юрмалы! (ведь именно туда я ехал изначально и вез с собой велосипед!) По велодорожке я проехал пограничный знак и въехал в Германию. Затем я выехал на пляж и по берегу уже возвращался. Интересненько!

Вообще в городе было как то уж слишком много туристов - это необычно было после Сопота и, тем более, Устки. Возможно это было связано с началом длинных выходных в Германии и приездом ранних отдыхающих оттуда, но и украинской речи было слышно достаточно много.

Ну и пятницу 27го тоже провел в привычном темпе - с утра завтрак, целый день работа. Работалось легче т.к. пришли или догнали дожди. Погода менялась в течении минут - то солнце, то ливень.

А вечером в кемпере не усидеть - пошел в сам город пройтись да и хлеба свежего прикупить. Город с жилой застройкой находится за парком/лесом и идти до него было минут 15. Велосипед не брал т.к. хотелось именно размять ноги. Когда проходил мимо заправки увидел длиннющую очередь - желающих заправиться немецких машин насчитывалось более 40 (дизель стоит 7.16zl - даже дешевле чем возле Гданьска).

Учитываю дождливую погоду - удалось пройтись и до променада за мороженым, а потом домой спать - завтра суббота, а значит новые города!

Хоть и суббота, но все равно просыпаюсь рано. Раньше выйдешь - больше успеешь! В путешествиях это точно работает!
Быстро доев остатки гречневой кашки еду на заправку - заправить “до полного” польского дизеля. А оно еще не подорожало. 7.16zl за литр дизеля, но вспомнив очередь вчера - заправляюсь. Пока заправлялся за мной уже встал пяток машин из Германии - я успел без очереди!

Далее дорога простая - едем по 110й дороге (оочень узкая и с трудом разминаюсь со встречными легковыми, а для разъезда с рейсовым автобусом пришлось обоим ехать по обочине. Но ранним утром - трафик минимален) еду до Анклам.

Дорога очень живописная - петляет асфальт, дубы и каштаны сплетаются ветвями и создают туннель. За обочиной холмистые поля и леса. Пару раз появляются заливы - побережье очень изрезано и вдается вглубь. На мотоцикле, наверное, очень популярно здесь кататься. Но на кемпере руки от руля не оторвать и поэтому фоток нет

После Анклам по местной дороге L263 (она по качеству такая же как и 110я) выезжаю на 20й автобан. По автобану с ветерком (эх, опять встречным) долетаю до древнего Ганзейского города Любек

Park4Night как то не предложил удобной парковки в городе и я выбрал самый дешевый stellplatz.
Приехал в кемпинг/стоянку (с прицепом сюда нельзя). Боялся, что не будет мест т.к. кемперов столько же на дороге сколько и легковушек. Но в кемпинге оказалась свободной площадка машин на 5. Я на радостях пошел и сразу оплатил стоянку (12 евро за весь комплекс, а также включена скидка на ужин в местном баре).

От кемпинга до города я планировал добираться на велосипеде (благо погода устаканилась до - “нормально пасмурно, без осадков”) - 3.5 километра до центра.

Быстренько достаю велосипед и отправлюсь в город. Подмечаю, что по дороге вдоль улицы стоят где-нигде жилые кемперы - т.е. можно было бы и сэкономить, но да ладно.

Проехав ворота старого города, нашел прямо на центральной Große Burgstraße побольше парковку велосипедов и пристегнул свой. Решил не беспокоится, т.к. мой велосипед явно не был самым дорогим в той кучке

Город оказался очень компактным и сильно туристическим - здесь река туристов плавно заполняет улицы от стены до стены. Старый город Любек это остров среди рек и каналов. Его торговцы солью отстроили с 13го века. Столица Ганзы.

Любек – это немецкий город, известный своими кирпичными зданиями в готическом стиле. Эти постройки относятся к Средневековью, когда Любек был столицей Ганзы, важного торгового союза. Символом города считаются Голштинские ворота из красного кирпича, которые охраняли Старый город на берегу реки. Среди других достопримечательностей выделяется церковь Святой Марии, построенная в XIII–XIV веках и восстановленная после Второй мировой войны. Облик церкви оказал огромное влияние на средневековых зодчих Северной Европы (WiKi)

История и уникальная атмосфера, достопримечательности и памятники архитектуры кирпичной готики, более 1000 исторических зданий - все это о Любеке. Облик города словно напоминает нам о его роли как одного из основателей могущественного Ганзейского союза, заслужившего прозвища «Королева Ганзы». Здесь вы найдете старинные улицы, средневековые купеческие дома, старинные готические церкви, образующие историческое ядро Любека. Признанный ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия в 1987 году, сегодня этот процветающий провинциальный город сохраняет множество очаровательных уголков и интересных мест. https://traveller-eu.ru/lubek-germania

Прогуливаясь по улицам я дошел до Собора Любека, а после него уже вдоль реки Траве вернулся в городским воротам Burgtor.
Обязательно стоит посетить:
Любекский собор\Dom zu Lübeck;
Церковь Святой Марии \St. Marien-Kirche Lübeck ;
St. Peter's Church (и подняться на колокольню);
Голштинские ворота;

Marktplatz Lübeck (здесь можно зайти в кафе и попробовать вкусный тортик или марципаны - в северо западном углу есть превосходное кафе, которое не так загружено как кафе в доме/музее марципанов (Marzipanmuseum Niederegger);
Marzipanmuseum Niederegger - тоже посетить за сувенирными конфетами

Стоит отметить, что церкви и костелы здесь протестантские и внутреннего убранства ждать не стоит (белый стены и аскетизм - их тема).

Если позволит время, можно пройтись и по восточной части острова - там множество маленьких домов, с маленькими магазинами и кафешками. В одной из таких кафешек и покушал. Кстати, непросто оказалось найти меню с супом и мясным блюдом на второе т.к. в городе доминируют кебабы.

Прогуливаясь вдоль реки, обратил внимание что вот тут есть стоянка автодомов, но их там были десятки, если не сотня. Сколько стоит там парковка, к сожалению не знаю, но очень популярное место

Как то по пасмурной погоде и решил возвращаться домой. На велосипеде - 20 минут и дома. Правда съездил еще в соседний магазин и сдал в автомате накопленные месяц назад немецкие банки и бутылки (валялись, на всякий случай в багажнике - и вот - заработал на свежий хлебушек и пиво - 1.75. Чек из автомата отдаешь при оплате на кассе).

Итог - Любек понравился как город, но целый день на него отводить не стоило. Лучше бы проехал чуть дальше
Пришел домой, включил печку потеплее т.к. на улице стало холодать. 15 градусов днем всего в конце мая.

Наличие свободного времени, которое можно потратить на планирование маршрута опять сломало все планы Потягивая пиво в кемпере вспоминаю видео от Saxonikus с top20 замков Германии и…. почему бы не посетить самый-самый из них! Эльц! Тем более на карте у меня отмечена долина реки Мозель как интересная для посещения на кемпере! Готовлюсь к раннему выезду - туда далеко ехать, но я же в Германии, тут автобаны кругом же - долечу вмиг, думал я засыпая

park4night и тут помог, показав, что сделав небольшой съезд с автобана в Гамбурге я попаду на заправку с баллонами (ведь воскресенье на дворе и мало кто работает в воскресенье в Германии). Едем!.

Выезжаю на 1 автобан и становлюсь в уже плотный трафик. Брр… В Гамбурге уже пробки! Пока съездил заменить баллон (кстати 30евро! а ведь в магазине я менял по 24?) возвращаюсь в уже не в плотное движение, а медленно текущую пробку.

Дергаясь двигаемся. И подъезжая к Бремену, решаю что чем я тут трачу время на автобане, так я лучше часик пройдусь по этому городу. Ведь не был тут! На очередной заминке нахожу !бесплатную! парковку недалеко (1.5км) от Бременского собора и пробираюсь туда. Погода, кстати, была очень плоха - мелкий моросящий дождь, но Бремен же!

Доехав до парковки (она и взаправде бесплатна) рядом с каким-то бассейном, но рассчитана на легковушки, я аккуратно втискиваюсь и иду гулять.

Бремен впечатляет! Как только подошел к старому городу и современная архитектура сменилась готикой и уже не с красного кирпича а из брутального камня.

У меня было 3 цели - Собор, статуя Бременских музыкантов, обед.

Собор открыт и бесплатен для получения впечатлений. Это уже католики - здесь уже все прям пышет богатством и роскошью! Потрясающе - и убранством, и размерами.

После я принялся бродить кругами в поисках статуи музыкантам и … не нашел их

Я рассмотрел Бременскую ратушу, я обфотографировал Рыночную площадь Бремена и закупился сувенирами, прошел всю Böttcherstraße и вышел на набережную (здесь припаркованы несколько парусников для осмотра. В одном оборудована даже блинная ). Прошел вдоль реки, вдоль целой улицы с кафе и ресторанами. В одном из них вкусно покушал (цель 3) (воспользовался обеденным меню и обед = суп+горячее обошелся всего в 17евро).

Сытый и согретый начал возвращаться к ратуше, где должны были быть музыканты! И вот только теперь я их заметил Неприметно спрятались

Думал пройтись часик, а оказалось что уже прошло два! Пора идти к кемперу. Но ведь еще есть квартал Шноор
Одним из самых привлекательных и старинных кварталов города Бремен является Бременский шнор, когда-то населенный рыбаками. Ежегодно сотни туристов приходят сюда, чтобы прогуляться по узеньким улочкам, вымощенных камнем и насладиться невероятными панорамами эпохи средневековья.

Исторические факты
Первые упоминания о Бременском Шноре относятся к VIII веку, однако, некоторые постройки датируются VII веком. Первоначально Шнор был экономическим районом города. Так как здания находились в близости реки, здесь строили свои дома моряки. Позднее поселились ремесленники, которые занимались корабельным промыслом. Основные постройки были возведены в XVII—XVIII веках.

В 1940 – 1945 года район не был полностью разрушен, однако подлежал реставрации. Здания были восстановлены в соответствии с современными требованиями.

Только добавлю от себя, что сюда точно стоит зайти - у меня пролетел еще час и только севшая батарея на камере подсказала, что пора бы и ехать!

И вот добравшись до кемпера еду дальше. Погода не улучшается, но хоть движение по автобану началось - не быстро но почти без остановок едем. Гугл подсказывает что продолжая двигаться по 1му автобаны я на 40 минут быстрее проеду агломерацию Кельн-Бонн вместо утреннего маршрута по 3-му автобану. Слушаюсь его и действительно уже по сравнительно пустому автобану еду мимо Бонна.

Далее 61 дорога и … ясное небо показывает, что еще далеко не ночь! В 8 вечера еще светло и можно ехать (хотя час назад была темнота от туч такая, что только с фарами можно было ехать). Едем далее уже веселее По картинкам я помню, что замок находится на скале, а кругом сплошная равнина! “-Какие скалы? Где они?Сколько до них еще ехать“ думал я глядя вокруг При этом навигатор давно уже свел с автобана и еду по местным дорогам, но в общем-то прямо и быстро.

И доехал до Мозеля. Резкий нырок вниз, и вот только что окружавшие тебя поля кукурузы сменяются крутыми склонами, заросшими лесами или с разбитыми виноградниками. Потрясающая перемена ландшафта буквально за пару километров.
Но ехать вниз приходится хорошо прокаливая тормоза - крутой серпантин не дает тормозить только двигателем. А еще резко стемнело. Ну что-ж может кемпинг еще не закроется?

Немного вдоль реки подъезжаю к намеченной точке… Кемпингплатц цур Бург Эльц (10 евро в сутки) - все включено, но ничего кроме вина, воды и электричества нет - остаюсь тут!

День понедельника на новом месте начался почти обычно, за исключением одного - гречка кончилась! Месяц в турне Но за то вернулась погода. Хоть и не жара но солнце светит.

Кемпинг оказался весьма спокойным и немноголюдным- возможно потому что сервис здесь минимален. Тем не менее от него можно пройти к реке, рядом велодорожки, есть WiFi, электричество - все условия для спокойной жизни. Даже хлеб свежий привозят по утрам . А еще есть свой винный шкаф, который можно дегустировать или прямо бутылками забирать к себе (правда на выезде, к сожалению, все будет в итоговом счете ).

Вечером расчехлил велосипед и поехал осматриваться. Вернее я в первый же день хотел посмотреть замок, за которым и приехал - Эльц. Хозяин кемпинга остановил меня на выезде и пытался сказать, что на велосипеде не стоит, но мой немецкий….nicht verstehen

Гуглнавигатор отчетливо показывал 4х километровый веломаршрут с небольшим резким подъемом в конце. Резко стартанув, я с удовольствием прокатил первые 2 км по почти ровной дорожке и … уперся в ступеньки и запрещающий знак. Хм! Отметив тупик на треке, гугл предложил альтернативу в еще 6 км. Едем!

И опять дорожка хорошо асфальтированная. Но вскоре сменяется на грунтовую среди виноградников с солидным набором высоты. Уверенно еду и по пути не могу нарадоваться все более красивыми видами, тем более что солнце уже собирается катиться на закат.

Вдруг дорога из грунтовой превращается в пешеходную тропу… Как это вдруг? Еду, но уже осторожно т.к. виноградники закончились и начались заросли ежевики. А дорожка все круче, отвеснее и уже! И вот уже приходится катить велосипед!

Дальше- хуже : Развернуться - это уже назад катить велосипед километр, а вперед до замка всего два осталось! Вперед! И еще через сотню метров дорожка превращается в скальные ступени и шириной в ступню! Беру велосипед на плечи и несу его эту сотню метров.
За поворотом ступени не заканчиваются но теперь идут круто вверх “-следуйте прямо 600 метров”, бодро диктует телефон маршрут! “-№”№@#$# %$#$%#$ ####” отзывается эхо
600 метров по скальным ступенькам, круто вверх это я вам скажу то еще испытание.
В конце этих метров “-поверните направо” - это в чуть заметную тропку в лес, хотя прямо продолжилась уже утоптанная пешеходная дорожка. “-да иди ты!” и пошел я прямо - там должна была быть дорога. Так не добравшись всего километр до замка я повернул в сторону поля и асфальта

Как оказалось, я пронес велосипед через лес и выбрался из долины на плоскую равнину, к полям (помните, говорил, что на подъезде не видно ущелья и долины внизу). После этого по асфальту на велосипеде спуск к кемпингу занял мгновения (на самом деле пару десятков минут, просто ни разу не крутнул педали, а наоборот только грел тормоза). Не покорил Эльц в первый вечер, хотя после горячего душа и бокала вина из хозяйского погребка вернул улыбку на лицо “ - ну и дурааак! Учи немецкий! ) Темно уже - спать!

Вторая попытка! Идем пешком. Помня про вчерашние подъемы, помня про фото замка среди скал я взял с собой бутерброды, воду и отправился по вчерашнему начальному маршруту.

Он оказался хорошо размечен и те самые первые 2 километра ничего нового не принесли - ждешь вдоль ручья, слушаешь птиц. “- это хорошо! Главное не торопиться, чтобы силы для подъема остались” - такие мысли крутились. Вот уже и знак запрета велосипедистам и начало ступеней подъема!

Иду вперед и оказывается, что ступенек всего десяток и за ними широченная, как в парке, лесная дорога! “-отлично! бережем силы!

Все впереди!”. Иду дальше и отмечаю постепенный набор высоты (ручей шумит уже где-то внизу). Через километр (навигатор говорит что осталось 900м) вместо подъема, который я ожидаю, начинается опять плавный спуск к ручью и все та-же широкая парковая дорога через лес. Лес, кстати, очень красивый в мае - здесь и древние деревья, и холмы и даже пещера в склоне. Так же есть водопадики, которые явно шумят сильнее после дождя, но сейчас просто отмечены потеками. До замка 200 метров…. 100 метров… 50 метров. И .. вот из-за поворота показывается мост над которым высится стена замка. (хех, проехал бы я вчера под знак - доехал бы без проблем за 10 минут а не 2 часа таскал бы велосипед по кустам )

Вход в Эльц только с экскурсией. Экскурсии бывают на английском (примерно раз в час) или немецком (примерно каждые 20 минут). Ждать неохота - иду с немецкой группой в которой оказались такие-же “торопыги” из швеции, дании ну и немцы. В итоге проводник/экскурсовод нам на 2х языках рассказывал (но там и экскурсия такая… много не расскажешь - кто, когда, что построил и для чего. Без сказок )

Честно говоря замок понравился. Оригинальные стены, перекрытия- а значит и ходы под рост тех поколений людей. Мебели не много но и она такая же древняя как и замок. Плюс виды. В общем - стоит побывать!
На выходе можно посетить сувенирный магазин и/или кафе.

После экскурсии я решил подняться повыше, чтобы все же получить тот открыточный вид, который так привлекает туристов Для этого нужно всего лишь пройтись пару сотен метров вверх. Вверх именно по тому самому ожидаемому серпантину! . Кстати сюда ходят маршрутки и за пару евро можно доехать прямо в городок, где мой кемпинг. Но зачем, если дорога оказалась совсем простой? Иду назад и опять наслаждаюсь весенним лесом.

p.s. Замок находится фактически в 4х километрах от Мозеля… остальные замки, посещенные мное потом, практически все в пределах видимости с реки. Вопрос - что защищал этот замок? Наверное экскурсовод рассказывал, но я не понял “- Учи немецкий!”

Вот и лето!

В округе кемпинга просто россыпь достопримечательностей. Сажусь на велосипед и … лишь бы хватило сил

Здесь везде велодорожки и по этому передвижение комфортное и безопасное (лишь бы ветер не встречный). Первая цель это церквушка в соседнем городке Трайс-Карден.
Путь вдоль берега с попутным осмотром виноградников, а также шлюза и электростанции на Мозеле. Примечательно, что на велосипеде едется быстрее плывущих по реке кораблей и таким образом их тоже интересно рассматривать

За городком находится приметная башня Burg Wildburg. О ней в интернете пишут, что это частные владения, но хозяин допускает осмотреть. Тем не менее после небольшого подъема встречаю предупреждение об охране собаками и запрете входа. Рисковать совсем не хочется Пара фоток у криницы прямо у ворот во владения. Интересно - питьевая ли это вода? (никаких знаков нет).

Следующей точкой выбран Ehrenburg. До него целых 18 километров, но по равнине это быстро!
По дороге опять же отличные виды и на реку и на долину в целом. Отмечаю для себя, что даже на протяжении этих 18 километров есть несколько огромных кемпингов. Там точно больше чем по сотне машин и прицепов в каждом расположились. С велодорожки видно, что люди основательно закрепились - караван, палатка, и даже цветы в горшках выставлены

Совсем несложно доезжаю до городка Эренбургерталь, который находится у подножия холма с крепостью. Маршруты в крепость тоже отмечены, но … они все пешеходные и явно подъем должен быть круто вверх т.к. все же башня выглядывает из-за деревьев вверху Так как время уже позднее то решаю, что подниматься не буду - достаточно фотографий и со стороны (будет повод вернуться сюда еще раз).
(Эренбург (нем. Ehrenburg) — руины средневекового замка, расположенного в коммуне Броденбах, в районе Майен-Кобленц, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Германия. Замок находится на высоте 230 метров над уровнем моря. Комплекс построен на скалистом отроге в долине ручья Эрбах, в правобережной части бассейна реки Мозель. По своему типу относится к замкам на вершине. Когда-то эта крепость с прилегающими поместьями была административным и политическим центром небольшого имперского баронства между Нижним Мозелем и Средним Рейном.)

Разворачиваю велосипед и качусь с горки опять к реке. Уже довольно много километров проехал и нужно было бы поужинать, но с собой ничего не взял кроме воды. Рядом есть немаленький городок Алькен, в котором виднеется набережная и явно есть кафе. Кроме того там есть мост через Мозель и домой можно будет вернуться по противоположному берегу. Еду!

А Алькен на въезде обнаруживается магазин Лидл (кстати, здесь же можно было бы и поменять газовый баллон) и я не долго думая покупаю в нем себе покушать ссобойку решив устроиться где-нибудь с красивым видом на долину. А один из самых шикарных видов конечно будет от замка Турант.

(Замок был возведён сыном Генриха Льва пфальцграфом Генрихом для своего брата Оттона IV около 1200 года. Название этого замка повторяло хорошо известное в годы Крестовых походов название замка в Сирии.

в 1689 г. замок был разрушен.
С начала 16 века двойной замок постепенно приходил в упадок и был полностью разрушен разрушениями во время Пфальцской войны за престолонаследие . Роберт Аллмерс (1872-1951) из Вареля , соучредитель местного Hansa-Automobil Gesellschaft и с 1914 года директор Bremen Hansa-Lloyd-Werke , приобрел его в 1911 году и частично перестроил его. Замок по-прежнему находится в частной собственности, но его можно посетить с марта по середину ноября за отдельную плату. )

Добраться до него на велосипеде на голодный желудок было непросто - длинный и крутой подъем, но отличный асфальт. Посещение замка уже невозможно - поздний вечер, но там есть достаточно места чтобы отдохнуть велосипедисту. Шикарные виды на долину гарантированы!

Солнце уже начала касаться вершины скал на противоположном берегу, а это значит, что нужно побыстрее двигаться домой. Обратный путь от замка до набережной занимает минуты (только тормоза раскаляются), мгновенно пролетаю узкие улочки Алькена и уже в темноте возвращаюсь в кемпинг.

Получилась отличная поездка - много чего увидел, и привез целый рюкзак местных вин и немецкого пива

Делаю для себя пометку, что мне очень понравился и кемпинг (вернее место его расположения, т.к. сервисом типа душ/туалет/стиралка я так и не воспользовался) и местные городки, и особенно - природа! Но нужно двигаться дальше. Впереди меня ждет Берег Розового гранита. Говорят это стоящая достопримечательность!

Воскресное утро - проснулся немного попозже. По этому пришлось подождать очереди для сервиса (слить-залить) перед выездом. Ну а далее оперативненько, пытаюсь выехать из Сен-Мало (повезло, помня какие пробки были на въезде). Впереди 180 километров. Выезжаю на магистраль N176 (она по качеству как хороший автобан, но при этом бесплатна!) , далее N12 и потом съезжаю уже на стандартную двухполоску D767 на Ланьон. Я ехал к найденной самой дешевой парковке поближе к морю Она расположена на острове Ile Grande и стоит 6 евро в сутки без электричества. Из услуг здесь только стоянка и зона сервиса на выезде. Но помня про количество ограничений для кемперов - и то хорошо. Кстати рядом муниципальный кемпинг - там стоянка в 3 раза дороже, но уже с туалетами и т.п. 🙂

Нужно сказать, что место выбрал я так себе Да, здесь выход к открытому морю, и скалы есть и станция наблюдения за птицами! Для отдыха, наверное, было бы классно! Но я ехал на берега гранита! Не просто скалы. Т.е. все же был немного разочарован.

Пробовал сходить в музей станции, но и он совсем не впечатлил (кроме высокой цены). Внутри много макетов (просто вырезаны из пенопласта и кое как раскрашены) птиц. Наверное заботятся о природе и чучела делать отказываются. Или денег нет? В итоге смотрится убого но с закосом на науку

Тем не менее пообедав, сажусь на велосипед, чтобы посетить соседний городок Trebeurden, в котором есть парк камней Le père Trebeurden

Сегодня после вчерашнего “загара” приходится одевать тенниску с рукавом. Кожа печет до сих пор.
До городка пяток километров, которые проезжаются очень быстро, хотя опять по обочине.

Прямо у входа в парк нахожу велопарковку и пристегиваю велосипед - похоже я одинокий турист тут.
Захожу.... и буквально сразу замираю, пытаясь понять как это сделано - кто, как , какие силы так обтесали камень? Он как будто из пластилина был скомкан и оставлен тут. При этом размеры в несколько меня - огромные! Интересно! Иду дальше. А дальше все интереснее - гранитные глыбы составлены как будто нарочно, опираются краешками одна на другую. Фантастика! Очень понравилось и ходил … снимал без остановки. Ведь и виды вокруг - море, скальные холмы!

На выходе из парка на набережной нахожу сувенирный магазин и уже довольный покупаю магнитик, на котором несколько фотографий этих причудливых камней. Хотя постойте - только один из 6ти камней я видел, а как же остальный. Подхожу к продавцу и пробую выяснить где же вот эти камни? Их тут нет! (ок эти французы не англоговорящие ). Но благодаря гуглу выясняю, что есть гораздо больший парк недалеко и большинство этих фантастических снимков камней оттуда! Тат парк в 15 километрах от моей позиции. А на часах уже 18-00. Но солнце еще высоко - мчу туда.

Выдающейся особенностью этого района являются скалы из розового гранита и пески побережья Розового гранита . Интересными зданиями являются приливная мельница и маяк Плуманака . Часовня Сен-Гирек выходит на пляж, напротив небольшой молельни 12-го века, которая во время прилива окружена морем. Небольшой замок закрыт для публики, но именно здесь Генрих Сенкевич написал Quo Vadis и получил Нобелевскую премию по литературе .”
Больше информации

Приехал я уже когда солнце начало клониться к закату. Немного запыхался и пришлось остановиться на ужин в придорожной кафешке (колбаски по бретонски с гречневым блином да под бокал холодного пива - сказка). После кафе буквально километр еще покрутить педали и встречаешь сбоку первый камень - все прошлое уходит на второй план.

Тоже гранит, но размером с целый дом! И так же смят как кусок пластилина в кулаке - зрелище фантастическое.

Я бродил там более 2х часов и, наверное, не увидел и половины красот. Но и того что увидел - хватило чтобы восхищаться местом. И да, я нашел те висящие камни, что были сфотографированы на магнитик 🙂

Правда … за это пришлось заплатить. Камера “села “ первой! Потом, когда после нещадного использования телефона, он предупредил об остатке 10% батареи я начал экономить энергию.. но все равно снимал “на память” (устоять то невозможно перед такими красотами в закатном солнце!)

Тем не менее с 3% я вышел из парка и успел хотя бы посмотреть направление - куда ехать то в кемпинг? Я ведь приехал не из него! И телефон сел Меня выручили… остановки! На местных остановках автобуса нарисована схематичная карта с остановками и маршрутный автобус с конечной в Ile Grande (вроде так назывался мой остров). И вот так, от остановки к остановке, я пробирался к дому. Когда я приехал в кемпинг - солнце коснулось моря.

Так что успел еще и на закат! Красота.

Поначалу грустное место открылось мне за день совсем с иной стороны!
Спасибо!

Остановка в кемпинге, как отмечал раньше, не очень удобна на короткий срок - нужно выселяться до обеда. Проснувшись утром я еще подумал остаться на дополнительный день на северном побережье….. но нет. До парка все равно нужно перепарковаться (повторить заезд на велосипеде или даже самокате - не хотелось), холодильник как-то опустел.

Уезжаю на день к ближайшему торговому центру. А вечером спускаюсь по очень живописной, но медленной D767 к берегам Бискайского залива - почти Атлантика.

Но день получился как то сильно рабочий и далеко уехать не получилось. В таких случаях спасают бесплатные парковки у загородных гиперцентров. Например, в этот вечер я заночевал у магазина U. Здесь кроме бесплатной парковки есть прачечная самообслуживания, автоматическая заправка и центр сервиса для кемперов (слить/залить воду, очистить кассету туалета). Очень удобно. И очень спокойно т.к. такие стоянки хоть и не пустуют, но находятся на некотором отдалении как от города так и от чуть более загруженной стоянки у входа в гипер.

Кстати, в гипере закупил гречишных блинов - хоть и не каша, но гречка 🙂
Они готовые продаются в вакуумной упаковке и хранятся оочень долго. Получился такой НЗ - достаешь потом блин, кладешь на сковородку и посыпаешь чем угодно (колбаской, остатками мяска, сыром) - получается вкусно, питательно и быстро 🙂

С утра пораньше стартую все же еще далее на юг.
Свой выбор остановил на платной стоянке для кемперов

Я выбирал ее из-за близости расположения к морю и поехал туда как можно пораньше.

Так как я ехал по бесплатным дорогам D213 то я конечно доехал до моста через реку Луара - Pont de Saint-Nazaire.
“.-Мост Сен-Назер — вантовый мост через реку Луару, соединяющий Сен-Назер на северном берегу и Сен-Бревен-ле-Пен на южном берегу в департаменте Атлантическая Луара, Пэи-де-ла-Луар, Франция. Мост пересекает «Route bleue». Вантовая металлическая конструкция имеет длину 720 м и, включая подъездные пути, составляет 3 356 м.”

При подъезде мост кажется огромным. Не таким огромным как через Сену, но все равно впечатляющим. Кроме того, мне повезло застать и рассмотреть два огромных туристических лайнера, которые выходили из верви Saint-Nazaire - занятное зрелище. Но .. я был за рулем - рассмотреть не очень получилось (потом на карте рассмотрел, что верфь там гигантская и вполне возможно эти лайнеры там были в ремонте).

Ну и далее немного поплутав по улочкам приехал на парковку.
Оказалось, что для въезда на парковку нужно использовать специальный пропуск-карту от французской сети CampingCarPark. Карточка стоит 5евро и выдается автоматически аппаратом после регистрации. Благо автомат умел общаться не только на английском но и на русском даже и регистрация не составляет проблем. После ввода всех данных и оплаты (карточка, стоянка на 2 дня, туристический налог) - карточка вывалилась в приемник. Используя ее открываешь шлагбаум и выбираешь любое понравившееся место. Я выбрал место с тенью на кабину. Питч не очень большой - чисто на машину и пару кресел посидеть рядом. Парковка была довольно плотно заполнено - оставалось всего 5-7 свободных мест при общем количестве мест в более чем 40 штук (сезон здесь еще далек от начала). В стоимость парковки входит сервис/вода и электричество, а еще быстрый WiFi. Так что подключившись, я спокойно приступил к рабочим будням.

Ну а дни начались жаркие. Машина с полудня попадала в тень от деревьев (это не очень чисто т.к. листья, птицы) но за то комфортно по температуре. Все равно за день и подустал и тепло - море шумит - нужно пойти попробовать.

И тут оказалось, что отлив и в Бискайском заливе довольно внушителен. Когда парковался - море шумело у пляжа, а теперь обнажились устричные камни . Благо парковка находится на полуострове и по карте я увидел, что с другой стороны есть благоустроенный пляж. 10 минут до него идти нужно. Ох запахи водорослей какие витают тут! Возможно кому-то будет не очень приятно 🙂

На другой стороне пляж оказался с приятным крупным песком и не смотря на отлив еще было достаточно глубины чтобы искупаться. Я недолго думая скинул тенниску и собрался в воду - купающиеся присутствовали. Не много но .. были.
Вступив в воду ….. желание купаться пропало Вода еще ледяная. Ну не такая ледяная ка на Балтике, и даже теплее чем в Ла Манше, но .. ледяная по мне. Хотя уж если собрался - то один раз окунулся и пошел дальше бродить.

А для прогулок в городке есть место - специальная дорожка огибает полуостров и снабжена лавочками, стендами с описанием достопримечательностей. Есть здесь и веломаршрут, но это на завтра.
Кстати, гуляя вдоль моря обнаружил некую живность, которая прячется в кустах. Начал присматриваться… подкрадываться .. ЗАйцы-кролики! Их тут полно! Но пугливые очень

Так как вода ушла уже совсем далеко, то выбрался на прибрежные камни - посмотреть что тут собирают местные. А они всяких гадов же употребляют в пищу.. бррр…
Количество подрастающих устриц и здесь впечатлило - мысль отведать этого блюда опять вернулась Ж)

Ресторан с подходящим меню (с английским переводом в том числе ) и вполне респектабельно выглядевший расположен возле пристани. Заняв удобный столик заказываю тарелочку устриц….

Мне довольно быстро принесли блюда, где на подушке из местных водорослей расположилось полдюжины местных же моллюсков.
Сказать что я долго собирался духом кушать было бы неправдой (я дольше собирался кушать свежее мясо, именуемым - тартар) 🙂
Кушать устриц лучше в ресторане, чем прямо на берегу с лотка (Канкаль… а может и зря). Но здесь можно было не только лимончиком капнуть, но и поэкспериментивоть с уксусом. Да и продолжить ужин вкусно чем-то более плотным

Итог- нормальный вкус. Не уверен что наешься этим, но как стартер (вместо маринованных грибочков) вполне себе замена

Специфический вкус больше всего напомнил - маринованный гриб, крабовое мясо, водоросли… все вместе. Как деликатес - вполне съедобно. После первой в своей жизни устрицы, я понял, что специально ехать за ними “на край света” я не буду, но если они будут на столе могу и съесть. Остальной пяток уже пробовал распробовать и поснимать на камеру 🙂. Еда как еда, но стейк лучше 🙂 А тут подоспели мидии в сметанном соусе - вот это вкуснятина !

Классно поужинал. Да и не дорого особо - 33.6e(кушать местные продукты - дешевле) за полдюжины устриц, горшочек мидий, бокал пива и чашку кофе.

И усваиваются морские гады быстро. Утром проснулся от чувства голода!

Но холодильник еще полон - не проблема. Иначе можно идти на берег с ведром..за завтраком (хотя вечарами видел собирателей)

А стоянка очень нравилась. Тем более что по соседству расположилась французская семья, которые могли общаться по английски. День за работой и разговором с соседями пролетел незаметно. По этому решил оплатить еще один стоянки здесь (кстати, это стоило 13.20 евро = 12евро стоянка +1.20 налог х 1 персона).

В этот вечер я решил подальше исследовать побережье и для этого взять велосипед (велодорожку еще ранее заприметил).

К сожалению велодорожка все время старалась увести меня подальше от побережья. Задумка была такая - что по самому берегу идет пешеходная тропа и велосипедам там делать нечего. Наверное это правильно, но … не сезон ведь, да и вечер. Кругом абсолютно никого нет!

Так что несколько раз нарушал и заезжал на дорожку (знак запрета велосипедам висел). Но следы велосипедов были везде. А побережье очень красивое. Здесь даже есть свои арки. Не такие огромные как в Этрета, но тоже замечательные!

Так вот разглядывая то море, то сады (в которых почему то совсем нет плодовых деревьев - цветы, кусты, пальмы и сосны) я проехал круг и вернулся в кемпинг.
Решил что 3 дня для этого места достаточно - нужно ехать еще южнее 🙂

p.s. кроликов тут ... немерянно!

Хотя день оказался настолько жарким, что во второй половине дня даже с моим хилым кондиционером температура в доме начала подниматься выше 35 градусов. Просто здесь уже подальше от берега не было свежего ветра. Только асфальт - только жара.
Стоянка тут:

Ну а на вечер я поехал на одно из интереснейших мест на побережье - остров д’Олерон.

Каким то образом в навигаторе оказались отключенными платные дороги и он повел меня узкими полевыми дорогами. Но т.к. они были медленными, то и позволяли отвлечься на окружающие виды. В принципе не торопился т.к. ехать было недалеко. По дороге встречались довольно колоритные городки и даже шато/замки. Но я ничего про них не знал - просто рассматривал из окна.
И как то много времени дорога заняла. Я приехал уже к сумеркам и это в длиннющий июньский день. Конечно, сыграли свою роль и пробки в Ля-Рошели (именно из-за них я и не поехал в город, а в последний момент решил двигать к намеченной цели). Приеду сюда потом специально.
Рошфор… (какие знакомые названия Дюма..)
Ну вот и въезжаем на мост d’Oleron. Он соединяет остров с материком. Казалось бы уже приехали, но нет. Остров то второй по величине во всей Франции! А ехать на противоположный конец. Так что уставший еще более получаса пробираюсь на стоянку.

Муниципальная стоянка Сен Дени д'Олерон находится на отдалении от берега, пляжей и городков. Но и стоит всего 12 евро в сутки (с электричеством, бесплатной водой и душевыми). Интересно, что в кемпинг я не нашел места т.к. они ориентированы в данном районе не на кемперы, а на легковушки (люди приезжают и снимают летний домик. Стоимость кемперу по прайсам на входе выходила как то дорого.) Но место меня устроило - я ведь мобильный с самокатом и велосипедом.

Парковка оказалась огромной, но довольно заполненной. Пришлось прилично уехать в дальний край, прежде чем нашлось более менее свободное место. А вот питчи на удивление большие. Раскинув тент мне до соседней машины было метра 3-4 еще пространства.

Не стал сильно раскладываться, схватил самокат и полетел на берег смотреть закат. Солнце садилось в атлантические воды. А какие здесь волны!

Выходные начались с хозяйственных дел. Прокатившись вчера вечером я решил, что задержусь здесь минимум на 2-3 дня еще. По этому сперва расставил лагерь и начал обживаться 🙂 Конечно - большая стирка. Уже полтора месяца в путешествии и кроме одежды нужно привести в порядок и дом. Постельное, коврики, окошки, полы… стирать, пылесосить мыть. Плюс проверить крепление мебели.
Да. С такими дорогами у меня есть пару мест, где постоянно выкручиваются шурупы крепления. Одно из них - стенка к которой крепится холодильник. Видимо на нее идет дополнительная вибрация и … нужно досматривать.

В самую жару выдвигаюсь через городок Сен-Дени к местной достопримечательности - маяку Phare de Chassiron

Название : Маяк Чассирон.
Высота : 46 метров
Диаметр : 18 метров
Форма : круглая
Количество ступеней : 224
Год постройки : 1834
Цветовой код : 3 черные и 3 белые полосы.
Световой код : 1 вспышка каждые 10 секунд
Лампа : 250 Вт металлогалогенная
Видимость : 35 км днем ​​и 52 км ночью.
Строительные материалы : камни из Кразанна и гранит из Вандеи.

Уход последнего смотрителя датируется 1998 годом. С тех пор маяк полностью автоматизирован
”

Но, скажем так, так себе достопримечательность оказалась. Подниматься не стал. Гораздо приятнее было просто доехать до него.
Кстати - здесь просто идеально подготовленные дорожки для велопрогулок. Они покрывают весь остров и по ним можно добираться до пляжей, достопримечательностей и кемпингов. И про них знает гугл (отлично водит по ним если указать режим велосипед).

А после маяка я поехал на пляж. Уж не знаю что случилось вдруг с морем, но вода оказалась просто горячей! Градусов 28-30! И гигантские волны!
Конечно, вода от этого была полна водорослей и песка, но теплая такая! Как влез в воду, так и на 3 часа! И народ к вечеру все прибывал и прибывал!.

А я хорошо, что вспомнил про приливы отливы . Я приехал в самое начало прилива и оставил самокат на значительном расстоянии от прибоя (метров 30, не менее). Вспомнив про него через пару часов, я обнаружил, что брызги волн уже долетают до моего полотенца! Успел, в общем, спасти вещи от уплыва 🙂

Ну и конечно, такой жаркий день и вечер не мог закончится просто!
Вечером пришел сильнейший шторм. Нужно сказать, что стоянка находится на абсолютно плоском месте и обсажена по периметру невысокими деревьями. Молний опасался не только я. По мере усиления ветра начали складываться палатки, потом убираться мебель. А когда стемнело, люди даже начали отключать электричество.
Я тоже сложил лагерь, оставив только коврик у двери (он довольно плотный и тяжелый), но придавил и его баклажкой 5л воды. Но шторм накрыл лагерь плотно. Я тоже не вытерпел и отключил провод 220 - пережду. И час наблюдал за стихией. Хорошо, что града не было, но дождь лил ох хорошо.

Насыщеный день все же сморил и под этот шум ливня и сотрясание кемпера под порывами ветра - заснул.

А вот утро выдалось кристально чистым и спокойным. Проснулся довольно рано и вышел на улицу. Моя машина не пострадала, хотя веток накидано было порядочно вокруг. И моего коврика не стало . Недолгие поиски привели к “куче мала” у стены кемпинга метрах 100 от машины - там и нашел пропажу. Ветер был действительно сильный.

Но сейчас и не сильно жарко - самое время для велопоездки. Маршрут однозначен. Хоть и не короткий - Форт Бойяр/Fort Boyard. По навигатору выходило под 40 километров. Но на день - нормально.

Как отмечал ранее, велодорожек здесь - куда хочешь. Остановившись у первого стенда я выбрал себе маршрут вдоль восточного побережья (насколько помню, у маршрута зеленый цвет) и двинулся по нему. Отличное настроение еще поддерживалось уверенностью, что не заблудишься. Даже в деревеньках, если ты на маршруте, то нужно всего лишь ехать вдоль цветной линии своего маршрута. Идеально!

Восточные пляжи оказались намного менее каменисты чем западные и с крупным оранжевым или желтым песком. Намного комфортнее, но и волн для развлечения здесь нет.

Дорожка немного погодя увела вдоль каналов и заток (тоже устрицы?) вглубь острова. А потом в сосновый лес (там просто гигантские шишки насыпались на дорогу после вчерашней бури. Классный сувенир, если бы одна такая шишка не занимала треть рюкзака )
Поле, озеро, лес, городок, деревушка, заводик…. все по пути и доступно. Без всяких машин. Очень классно!

Чтобы посмотреть на Форт я добирался до точки https://www.google.com/maps/@45.9843915,-1.2543769,15.25z Но даже с нее до форта еще далеко. Чтобы его более менее рассмотреть нужно вооружиться биноклем. Ну или фотоаппаратом с хорошей оптикой. Иначе … что-то есть в море 🙂

“История строительства Форта Бойяр
Первое предложение о постройке форта на этом месте появилось ещё в 1666 году, после сооружения военных верфей в городе Рошфор (фр. Rochefort). Для защиты верфи от возможного нападения британского флота были построены две береговые батареи, однако блокировать пролив они не могли — дальнобойность артиллерийских орудий в то время была весьма малой, а расстояние между двумя смежными островами — слишком большим. Форт, построенный посередине пролива, вместе с береговыми батареями мог бы блокировать проход к верфям, создавая перед кораблями противника «огневой барьер». Однако легендарный инженер-фортификатор Себастьян Ле Претр де Вобан, которому Людовик XIV предложил возглавить строительство, отказался, возразив королю: «Сир, легче ухватиться за луну зубами, чем построить крепость в таком месте».

Сооружение форта оказалось «долгостроем» — крепость была завершена только к 1857 году[1]. Итоговое сооружение оказалось весьма внушительным — форт имел длину 68 метров и ширину 31 метр, а высота стен доходила до 20 метров. Гарнизон Бойяра состоял из 250 человек. Но к моменту завершения строительства форта крепость стала ненужной. За 50 с лишним лет, прошедших с момента закладки форта, дальнобойность артиллерийских орудий сильно увеличилась, и теперь береговые батареи с лёгкостью перекрывали пролив. Таким образом, необходимость в новопостроенном форте отпала, однако он остался в ведении военного ведомства Франции и впоследствии использовался как тюрьма, не участвуя в боевых действиях.
”

Хотя пляж в этом месте очень хорош. Пустынен (ну .. пара другая нудистов не считается), чист и удобен для плавания Но без сервиса - прямо здесь принять душ и смыть соль не получится .

Помочив ноги, еду в деревушку/городок Буайарвиль - это теперь туристический центр, зарабатывающий на желающих посетить Форт Бойар и еще … да! - попробовать местных устриц.

Ну устриц пробовать я не стал, а вот котелок своих любимых (все еще) мидий в сметанном соусе заказал. Место сильно туристическое, и за цену примерно равной цене на Префай мне принесли мидий на половину-треть мельче… Но что делать - обед. За то в комплекте еще анчоусов в масле запеченных мисочку на закуску. С пивом - очень вкусно 🙂

Чем еще заняться в городке? Наверное сплавать на лодке к Форту? Но там какой-то запутанный график, да еще привязанный к приливам (которые каждый день в разное время)- отказался тратить столько времени.

После обеда я поехал в соседнюю деревушку посмотреть устричную ферму Fort Royer Oyster Site. Хотя в воскресенье она не работает, но доступ на территорию открыт. А я и не обиделся - пробовать устриц уже не хотелось. И …. честно говоря - за устрицами после осмотра фермы я бы предпочел поехать в Префай или Канкаль. Здесь очень много устриц растет в заводях, которые больше на болота похожи. Не очень эстетично, а с учетом что устриц едят живыми из этой вот воды…. нет уж. Лучше дороже но из моря!

Нагулявшись - крутить педали домой. Не близко, но удобно и чуть по другому маршруту. Километры пролетают.

Вечером был неприятно удивлен, что вода на пляже опять стала прохладной. Совсем не такой теплой как вчера - можно купаться, но через полчаса уже замерз.

Итого - мне очень понравился d’Oleron. Природой, возможностью посетить различные достопримечательности, удобством. Я бы хотел сюда еще вернуться в такое же время (перед самым началом сезона)