Ответить
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16557

    14 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16557
    # 22 апреля 2013 15:25 Редактировалось Аркаша, 15 раз(а).

    Симптомы: цепь не переходит на соседние высшие или низшие звезды, перескакивает сама.

    Диагноз 1: требуется настройка переключателя. Зачастую самая распространенная проблема спустя 100-150 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что сзади глючит, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Описывать всё это текстом довольно сложно, поэтому вот толковый наглядный видос.

    Диагоз 2: засранные рубашки троса переключателя или поврежденный трос. Тут всё просто - прочистить рубашки и смазать трос. Смазывать можно той-же смазкой, что и цепь.
    Если трос поврежден - лучше его заменить. Как временная мера - возможно поврежденную жилу расплести до места, где трос проходит без рубашки (обычно это на заднем пере и верхней трубе рамы), и аккуратно обрезать так, что бы кончик жилы не торчал и не расплетался дальше.


    Диагноз 3:
    укатанная в хламину кассета или растянутая напрочь цепь. Или же оба фактора. Лечится удушением жабы, покупкой и заменой кассеты и цепи. В особо запущенных случаях еще и заменой передних звезд.

    Симптомы: при педалировании, в одном из положений педали слышится характерный щелчок. Посторонние щелчки при езде и в частности при поворотах.

    Диагноз 1: Если у вас шатуны с креплением под квадрат, возможно ослаб крепежный винт шатуна. Тут всего лишь нужно подтянуть его. Для этого обычно используется ключ для педалей с шестигранной головкой, или просто шестигранник.

    Диагноз 2: В подседельную трубу попала грязь. Просто достаньте седло, прочистите подседельный штырь и саму трубу тряпкой.

    Диагноз 3: Грязь в местах пересечения спиц на колёсах. Обычно четко проявляется при поворотах во время езды. Просто протрите от грязи места пересечения спиц на колёсах.

    Проблемы с ободными тормозами

    Симптомы: слабое торможение

    Диагноз 1: Растянут трос. Зачастую самая распространенная проблема спустя 50-70 км пробега после покупки нового вела. Самый простой, и в общем то рекомендуемый способ в случае свежекупленного агрегата - затянуть его на первое плановое ТО. Многие продавцы могут отменить гарантию, если его не пройти в их СЦ. Там говорите, что тормоза слабые, они всё настроят. Если же первое ТО уже давно пройдено, руки у вас растут не из ж..., вы дружите с головой и можете отличить отвертку от паяльника - настроите всё сами. Вся настройка в данном случае заключается в следующем
    1) Отпустить винт, крепящий трос к одному из рычагов на тормозе.
    2) Затянуть трос чуть-чуть дальше. Обычно на 1-2 мм.
    3) Зажать винт, крепящий трос.
    4) Проверить работу. Если торможение недостаточно сильное, повторить п. 1-3 до достижения нужной силы торможения.

    Диагноз 2: Пытаетесь тормозить говёными дешевыми однокомпонентными колодками при езде под дождем. Это вполне нормальная их работа при мокром ободе. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные.

    Диагноз 3: Колодки изношены. Тут просто нужно их заменить.

    Симптомы: скрип и скрежет во время торможения

    Диагноз 1: после езды по грязи, песок, попавший на колодки, превратился для обода в абразивный резак. Обычно это характерно для дешевых однокомпонентных колодок. Лечится заменой колодок на вменяемые трехкомпонентные. Как временная мера - снять колодки и выколупать из них алюминиевую стружку. Временной мерой лучше не увлекаться - стружка - это часть обода. А он не бесконечный по толщине.

    Проблемы с дисковыми гидравлическими тормозами

    Симптомы: слабое торможение. ручка проваливается на максимум

    Диагноз 1: в гидролинию попал воздух. Лечится прокачкой тормоза. Тут всё довольно просто, но делать всё нужно очень аккуратно, если решите делать это сами. Описывать процесс бессмысленно, так как для каждого производителя и даже модели тормозных систем очень много ньюансов. Если решите делать сами - поищите детальное описание процесса прокачки для своей модели тормозов в интернете и в путь. Главное помнить одно - спешка нужна только при ловле блох. Если в чем то сомневаетесь - лучше отдайте мастеру.

    Диагноз 2: на колодки попало масло. Лечится разными способами, в зависимости от материала колодок. Лучший - обработать колодки и ротор специальной жидкостью для обезжиривания колодок тормозных систем. Способ для экстрималов - заехать на хорошую горку с хорошей прямой видимостью и асфальтовым покрытием, начать съезжать с неё, паралельно прижимая ручку тормоза, но не до полной остановки. В итоге от трения колодки будут разогреваться и масло испарится. Главное - думайте о собственной безопасности и безопасности окружающих.

    Симптомы: ротор (диск) трется об одну из колодок

    Диагноз 1:
    косо установлено колесо. Лечится ровной установкой колеса в дропауты. Если колесо установлено ровно, но диск всё равно трёт совсем немного, то делаем следующее:
    1) Ослабляем винты крепления калипера так, что бы он свободно мог смещаться в пределах крепежных отверстий. (Важно - ослаблять нужно винты, которые крепят непосредственно калипер (к вилке или адаптеру), а не винты крепления адаптера).
    2) Зажимаем ручку тормоза, тем самым фиксируя калипер по центру плоскости ротора.
    3) Не отпуская ручку тормоза, зажимаем винты крепления калипера.

    Некоторые роторы при движении байка на большой скорости по гладкому покрытию могут звинеть, соприкасаясь с колодками. Это совершенно нормально и делать с этим ничего не нужно. Если раздражает - катайтесь в наушниках :)

    Диагноз 2: один из поршней калипера выходит из корпуса калипера больше, чем другой. Лечится разведением поршней простой отверткой. Обычно причина этому - нажали ручку тормоза при снятом колесе.

    Чем мыть цепь?

    В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

    Как мыть цепь?

    Если у вас нет машинки для чистки цепи, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если на цепи есть замок, то это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

    Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

    Что надо смазывать в цепи?
    Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

    Чем смазывать?

    Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

    Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
    • Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

    Двухкомпонентные смазки.
    Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.

    • Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
    • Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

    Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

    Густые смазки.
    Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

    Когда смазывать цепь?
    Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

    Как смазывать цепь?
    Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)

    Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

    Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в пин между роликом и боковой пластиной звеньев цепи. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)

    Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

    После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

    Если вы не катаете зимой, то велосипед лучше подготовить к следующему сезону. Времени много - можно перебрать трансмиссию, смазать втулки, если что-то с критическим износом - заменить.

    Хранение:
    Хранить велосипед лучше всего в квартире. Балкон, холодный и сырой подвал тоже допускается, если вам совершенно до балды, в каком состоянии велосипед будет после зимовки. Мороз и сырость очень плохо влияют на стальные и резиновые компоненты. Если вы согласны весной выехать и потом весь сезон ремонтировать велосипед - ваше право.
    Хранить его можно как в подвешенном состоянии(если в квартире не особо много места) так и в обычном. Для подвешивания существует куча разных приблуд. С креплением как за колесо(не рекомендуемый способ), так и за раму.

    Несколько рекомендаций по подготовке велосипеда к зимовке:
    - установите цепь на самые маленькие звездочки. То есть в такое положение, при котором возвратные пружины и троса переключателей будут с наименьшим натяжением;
    - следите за давлением в колесах, не допускайте чтобы велосипед стоял на спущенных колёсах;
    - смажьте цепь, это спасет ее от коррозии;
    - снимите электронные аксессуары (аккумуляторы, велокомпьютер). Их храните отдельно.

    Under construction :)

  • Вадимко Senior Member
    офлайн
    Вадимко Senior Member

    17824

    16 лет на сайте
    пользователь #111593

    Профиль
    Написать сообщение

    17824
    # 21 августа 2017 17:45

    Lab_Rat, болгарка есть. правда без кожуха

    Focus Raven, Merida Reacto, Bianchi Intenso
  • navrik ВИСКИ-клуб
    офлайн
    navrik ВИСКИ-клуб

    3433

    16 лет на сайте
    пользователь #98657

    Профиль
    Написать сообщение

    3433
    # 22 августа 2017 08:02
    Аркаша:

    navrik, а были мысли сделать это не сняв колесо?

    Были, потому и спросил про набор ключей :shuffle: Будут обычные - сниму и подрегулирую. Будут правильные узкие - сделаю не снимая.

  • pankabanka Senior Member
    офлайн
    pankabanka Senior Member

    706

    16 лет на сайте
    пользователь #109894

    Профиль
    Написать сообщение

    706
    # 22 августа 2017 08:45
    navrik:

    Аркаша:

    navrik, а были мысли сделать это не сняв колесо?

    Были, потому и спросил про набор ключей :shuffle: Будут обычные - сниму и подрегулирую. Будут правильные узкие - сделаю не снимая.

    :spy: зажатый эксцентрик/ось не будет мешать ? это тоже самое что чинить авто не открывая капот - через щель в радиаторе ...

  • EMULGATOR-LECITIN Senior Member
    офлайн
    EMULGATOR-LECITIN Senior Member

    1869

    10 лет на сайте
    пользователь #811383

    Профиль
    Написать сообщение

    1869
    # 22 августа 2017 10:08

    есть в Минске веломастерские?
    проблема следующая - есть некий люфт при вращении педалей. Когда трогаешься четверть оборота холостой прокрут такой до того как войдёт в зацепление и начнет проворачивать цепь. При движении если делаешь паузу и снова начинаешь крутить педали - холостые полоборота почти до момента сцепления

  • Вадимко Senior Member
    офлайн
    Вадимко Senior Member

    17824

    16 лет на сайте
    пользователь #111593

    Профиль
    Написать сообщение

    17824
    # 22 августа 2017 10:48

    EMULGATOR-LECITIN, планетарка что ли? подтянуть тросик переключения
    мастерские в гугле

    Focus Raven, Merida Reacto, Bianchi Intenso
  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16557

    14 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16557
    # 22 августа 2017 10:49
    EMULGATOR-LECITIN:

    есть в Минске веломастерские?

    нету конечно. откуда вдруг

  • EMULGATOR-LECITIN Senior Member
    офлайн
    EMULGATOR-LECITIN Senior Member

    1869

    10 лет на сайте
    пользователь #811383

    Профиль
    Написать сообщение

    1869
    # 22 августа 2017 14:03
    Вадимко:

    мастерские в гугле

    Логично ))) Не в ветке же "Веломастерская" )))))
    всем спасибо, будем искать

  • DESPERATEfromBY Senior Member
    офлайн
    DESPERATEfromBY Senior Member

    8571

    11 лет на сайте
    пользователь #745683

    Профиль
    Написать сообщение

    8571
    # 22 августа 2017 14:10
    EMULGATOR-LECITIN:

    Вадимко:

    мастерские в гугле

    Логично ))) Не в ветке же "Веломастерская" )))))
    всем спасибо, будем искать

    Обращайтесь к Аркаше и не тупите. :)
    На форуме он единственный мастер.

  • EMULGATOR-LECITIN Senior Member
    офлайн
    EMULGATOR-LECITIN Senior Member

    1869

    10 лет на сайте
    пользователь #811383

    Профиль
    Написать сообщение

    1869
    # 22 августа 2017 14:45
    DESPERATEfromBY:

    Обращайтесь к Аркаше и не тупите

    теперь то понял ) я шапку почитал а инфы с координатами как в других профильных ветках нет. Значит думаю просто междусобойчик такой )

  • DESPERATEfromBY Senior Member
    офлайн
    DESPERATEfromBY Senior Member

    8571

    11 лет на сайте
    пользователь #745683

    Профиль
    Написать сообщение

    8571
    # 22 августа 2017 16:34

    EMULGATOR-LECITIN, личку ещё не отменяли ;)

  • kolyVL Neophyte Poster
    офлайн
    kolyVL Neophyte Poster

    9

    6 лет на сайте
    пользователь #2286021

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 24 августа 2017 06:26
    EMULGATOR-LECITIN:

    ...
    проблема следующая - есть некий люфт при вращении педалей. Когда трогаешься четверть оборота холостой прокрут такой до того как войдёт в зацепление и начнет проворачивать цепь. При движении если делаешь паузу и снова начинаешь крутить педали - холостые полоборота почти до момента сцепления

    Подобно на залипание собачек во фрихабе.

  • vladish Senior Member
    офлайн
    vladish Senior Member

    1643

    11 лет на сайте
    пользователь #618790

    Профиль
    Написать сообщение

    1643
    # 26 августа 2017 23:48

    Какую цепь поставить: kmc z-51(18 рублей) или shimano cn-hg40(25 рублей)? Какой должен быть ценник на настоящую цепь Shimano? Можно ли высверлить заклепки в системе, чтобы заменить 3 звездочку, а новую поставить на бонки?

  • Fylth Member
    офлайн
    Fylth Member

    335

    9 лет на сайте
    пользователь #1521707

    Профиль
    Написать сообщение

    335
    # 27 августа 2017 10:34

    vladish, по этим цепям особой разницы не заметил.
    С заменой звезды в неразборной системе с вероятностью 99% будут проблемы из-за несовпадения размещения посадочных отверстий.

  • vladish Senior Member
    офлайн
    vladish Senior Member

    1643

    11 лет на сайте
    пользователь #618790

    Профиль
    Написать сообщение

    1643
    # 27 августа 2017 11:14 Редактировалось vladish, 1 раз.

    Fylth, мб знаете в чем отличие kmc z-51 от kmc z-72? Сейчас стоит KMC на 114 звеньев, но фиг его знает какая: 51 или 72. В велосипеде 7 передач. Что будет, если допустим поставить Shimano на 116 звеньев?

  • Fylth Member
    офлайн
    Fylth Member

    335

    9 лет на сайте
    пользователь #1521707

    Профиль
    Написать сообщение

    335
    # 27 августа 2017 12:20

    vladish, как идентифицировать цепь КМС не знаю, все они на одно лицо.
    Если поставить более длинную цепь есть шанс что при некоторых комбинациях передач лапка переключателя будет ложиться на кассету. Можно просто удалить лишнее звено.

  • mihhas_barada Senior Member
    офлайн
    mihhas_barada Senior Member

    1995

    20 лет на сайте
    пользователь #16721

    Профиль
    Написать сообщение

    1995
    # 28 августа 2017 12:44 Редактировалось mihhas_barada, 1 раз.
    vladish:

    Какую цепь поставить: kmc z-51(18 рублей) или shimano cn-hg40(25 рублей)?

    shimano cn-hg71 (35 рублей). Сороковая в последний раз что-то не понравилась.

    vladish:

    Можно ли высверлить заклепки в системе, чтобы заменить 3 звездочку, а новую поставить на бонки?

    Если у тебя самая изношенная звезда - третья, то надо не звёздочку менять, а коленные суставы.
    А если серьёзно, пытаться колхозить что-то на неразборной системе - час марнаваць.

    Какие ёмкие у вас пальцы!
  • Bar5 Senior Member
    офлайн
    Bar5 Senior Member

    9349

    15 лет на сайте
    пользователь #151254

    Профиль
    Написать сообщение

    9349
    # 28 августа 2017 13:37
    mihhas barada:

    Если у тебя самая изношенная звезда - третья, то надо не звёздочку менять, а коленные суставы.

    С чего вдруг? Не все ж тошнят 15 км/ч.

  • Аркаша Куратор teamАвтор темы
    офлайн
    Аркаша Куратор team Автор темы

    16557

    14 лет на сайте
    пользователь #224621

    Профиль
    Написать сообщение

    16557
    # 28 августа 2017 14:09

    Когда сзади трещетка, то не такая уж страшная там передача

  • mihhas_barada Senior Member
    офлайн
    mihhas_barada Senior Member

    1995

    20 лет на сайте
    пользователь #16721

    Профиль
    Написать сообщение

    1995
    # 28 августа 2017 14:21 Редактировалось mihhas_barada, 2 раз(а).
    Bar5:

    mihhas barada:

    Если у тебя самая изношенная звезда - третья, то надо не звёздочку менять, а коленные суставы.

    С чего вдруг? Не все ж тошнят 15 км/ч.

    Об этом я и говорю - если ты переключаешься на третью звезду спереди уже на 16 км/ч, покупай новые колени. 15 км/ч надо тошнить на 1/3, а не на 3/7.

    Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд

    Аркаша:

    Когда сзади трещетка, то не такая уж страшная там передача

    Ну, давай посчитаем.

    Из имеющихся данных сделаем следующие допущения:
    1. vladish ездит на велосипеде с трансмиссией 3/7, то есть на третью звезду спереди разумно переключаться при пятой сзади.
    2. Сзади трещотка. Самая распространённая - MF-TZ21, пятая звезда на 18 зубов.
    3. При наличии трещотки система, скорее всего, 28/38/48.
    4. Колёса 26 дюймов, длина окружности пусть будет 2100 мм
    5. Минимально безопасный каденс 75 оборотов в минуту.

    Из этого имеем:
    48/18*2,1*75*60/1000 = 25,2 км/ч.

    Ты уверен, что vladish большую часть времени ездит со скоростью более 25 км/ч? Лично я как-то сомневаюсь.

    Какие ёмкие у вас пальцы!
  • Ololo_trololo Senior Member
    офлайн
    Ololo_trololo Senior Member

    7838

    9 лет на сайте
    пользователь #1151030

    Профиль
    Написать сообщение

    7838
    # 28 августа 2017 14:58

    mihhas barada, чисто риторический впрос

    дано: подготовленные ноги, которые могу без особого напряга ехать со скоростью 27кмч по пересеченке. при этом каденс как положено ~90.
    встречает девушку, с которой хочет поболтать... скорость скинул до 13-и, а передачу оставил прежнюю.
    каденс при этом 43.. ужос!
    будет ли вред при этом вред коленям

    Уважайте труд уборщиц и программистов