Что нужно сделать с новым велосипедом после покупки--колёса

Тем, кто может протянуть спицы сам и правильно (или отрегулировать конусные втулки), всё написанное выше не нужно. А новички просто не поймут.

Все правильно человек говорит. 99% велосипедов разваливаются на первой же поездке. Обязательно нужно накинуть еще рублей 200 на полную переборку. У какого именно мастера скоро нам скажут.

vervolk66:

moriturus:

Все правильно человек говорит. 99% велосипедов разваливаются на первой же поездке. Обязательно нужно накинуть еще рублей 200 на полную переборку. У какого именно мастера скоро нам скажут.

... Что касается мастеров, от всей души рекомендую Драгонбайк. ....

Что-что, а мастерскую драгонбайка (на комаровке) нужно обходить стороной. Достаточно почитать на яндексе отзывы (отсортировать - сначала отрицательные).

Вот пример "Если желаете чтобы с вами и вашим железом обращались как с мусором, добро пожаловать в драконбайк."

От себя скажу, что одному катальцу там продали самосборное ими МТБ-колесо на втулке под сингл - т.е. априори неподходящее (не на той втулке собрали). Так еще и собрали его с нулевым натяжением спиц с одной стороны - и в ответ на замечание про натяжение ДИРЕКТОР (сынок хозяина) на голубом глазу заявляет "чем-чем вы померяли натяжение? тензометром? на этом колесе?... ха-ха-ха". Нет, блин, натяжение нужно было мерять МПХ?

Так что драгонбайк - только купить запчасть. Мастерскую обходить за километр.

ЗЫ
Если что, то я знаю, что автор темы с драгонбайком не связан.

при всем уважении, в клубе есть свой мастер - металыч. выбор очевиден

vervolk66:

Мои интересы лежат в сфере велопутешествий и всепогодного комьютинга, велосипед как транспорт, ездить на работу и так далее. Для этого нужен уровень надежности и качества, которые не легко купить за деньги, нужно брать в руки инструмент и делать самому. В сфере моих интересов, 99% т.н. "велосипедов" просто не годятся.

Под ваши цели годятся 99% велосипедов дороже 1к рублей. И колеса там будут нормально собраны. На заводе роботами.

vervolk66:

В сфере моих интересов, 99% т.н. "велосипедов" просто не годятся

так а зачем тебе велосипед если 99 процентов велосипедов тебе не годятся?

однопроцентники! ох мать

С удивлением обнаружил, что мне вкатили желтую карточку за вторую часть. Применив способность к поиску, разыскал правила и выяснил, что претензия модератора была не по содержанию заметки, а из-за того, что я создал новую ветку в форуме. У них свой стереотип, а я видел ситуацию по-блогерски, есть заметка-пост и есть комментарии к нему. Новый пост, или новая часть серии, думал, в новой ветке будет хорошо, а на прежнюю есть ссылка. Но я никогда не борюсь с модераторами, они тоже люди подневольные, и по-любому администрация сильнее. Пусть будет как они хотят, а новый выпуск в следующем сообщении.

Корзина → Что нужно сделать с новым велосипедом после покупки, часть 2
23.04.2023 01:26
Часть 2 -- болты и резьбы
В первой серии https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=25617674 мы рассказали о колесах, что нужно сделать, чтобы они ездили и не гнулись не ломались долго.
Кроме колес, есть другие важные детали. Велосипед (в идеале) минимальная машинка, в нем нет ничего лишнего (хотя не трудно это лишнее купить.)
Поскольку он приводится в действие мускольной силой, которая берется из сжатых зубов, сердца и печени (и крови), а все это не очень сильное, то велосипеды, по идее, делают довольно слабыми (в смысле, не прочными) и лёгкими (в смысле не тяжелыми*), чтобы слабый организм мог разогнать.
(*Прим: Игра мужчин в велосипед бывает в разных направлениях, одно из них-- борьба с весом велосипеда, купить новые еще более лайтовые компоненты и уменьшить вес ещё на 10 грамм. Можете смеяться, но вес велосипеда решительно влияет на его приятность. Я не буду углубляться в эту тему, но я могу понять этих людей. Вес велосипеда --это важно.)
Во-первых, слабый организм вместо мотора, а во-вторых, никто из производителей и продавцов не огорчится, если вы сломаете свой велосипед примерно сразу и так, что чинить его окажется дороже, чем купить еще один. Хотя это не экологично и не честно, но таков капитализм. Имеет смысл принять меры, чтобы сломанные компоненты можно было заменить частями, а не весь велосипед на свалку.
Многие детали сделаны из алюминия. Есть много соединений, когда в отверстие в алюминии с резьбой ввернуты винты, само собой, стальные. В месте касания алюминия и стали со временем образуется химическое соединение, что-то типа склеивания. Особенно это касается резьбовых отверстий и винтов (но не только), если соединение собрано без смазки, что через год-два-три разобрать их можно будет только с помощью болгарки, а собирать обратно будет нечего. Значит, всюду, где есть винты, вкрученные в аллюминий, их нужно отвернуть, положить смазку на резьбу, ввернуть обратно. Можно использовать любую консистентную смазку типа солидола, а если она окажется водостойкой, например, графитной, это плюс. Если вы бережно относитесь к своему здоровью и не тянете в рот что попало с полок гипермаркета, то у вас есть привычка читать этикетки, значит, на и банке с солидолом сможете прочесть.
Не все соединения в велосипеде сталь-алюминий, есть соединения сталь-сталь, их тоже бывает трудно разобрать после нескольких лет экслпуатации, когда всё заржавело и закорело. Не повредит их тоже разобрать и собрать со смазкой.
Производители велосипедов люди суеверные. Некоторые резьбы они нарочно собирают так, чтобы их сложно было развинтить. Есть такие составы, называются фиксатор резьбы, threadlock. Тредлок бывает синий --типа, временный, и красный, --типа, навсегда. Некоторые резьбы сразу собраны с тредлоком, если их вовремя не разобрать, то потом --только болгарка. В посте о колесах я забыл упомянуть крепление тормозного ротора на втулку, там шесть болтов под звездочку, производители их ставят на тредлок. Я терпеть не могу, когда что-то не отвинчивается, эти болты как раз такие. Методы деструктивного демонтажа не будем обсуждать. Хорошо иметь повод купить себе новые колёса.
В велосипеде обычно 6 пар основных подшипников (такие мелочи, как ролики заднего переключателя и ролики в цепи и т.п., считать не будем): пара подшипников в каждом колесе, каретка, рулевая колонка, две педали. Подшипники могут быть разных конструкций, все они могут быть плохо собраны и пережаты. Люфт сразу заметен, а вот натяг обычно нет. Пережатый подшипник быстро портится, и вы идете покупать новый велосипед, а старый дарите кому-нибудь (это шутка).
Ваша задача, как владельца нового велосипеда, разобрать все резьбы, которые пока еще можно разобрать и потом собрать, и отрегулировать подшипники так, чтобы они не портились. Колеса и рулевая колонка -- не должны были пережаты. Каретка и педали --это отдельная история.
Займемся резьбами, а о подшипниках будем просто помнить.
Какие еше винты нужно развинтить сразу, пока возможно:
(болты крепления тормозного диска в корпусе втулки aluminum --на тредлоке, см. выше. Стальные втулки лучше сразу выбросить. Ссылка на часть 1.)
-тормозные ручки на руле
-крепление манеток на руле
-зажим руля в выносе
-зажим выноса на трубе вилки (Здесь регулируется зазор/натяг рулевой колонки --не совсем здесь, но почти.)
(Всякие другие болтики на раме и на вилке: крепления тросов, болты фляжкодержателей, щитков, багажников .. обычно с ними нет проблем, но если какой-нибудь залипнет, и вы не сможете его отвернуть, когда понадобится, это будет обидно.)
Как это бывает: выхотите отпустить, допустим, вынос. Берете шестигранник 5 мм, пытаетесь отвернуть болт, не отворачивается, шестигранник умер. А нужно покупать хороший инструмент. Вы купили хороший длинный шестигранник Cr-Mo, приложили силу, в болте сорвалось отверстие под шестигранник. Дальше ваши действия? Болгарка? Вот чтобы такого не было, для вас инструкция, как сразу разобрать то, что на заводе (или в магазине) завинтили со всей дури, чтобы простой смертный развинтить не смог.
-Болты в креплении седла и зажим подседельного штыря.
(-Болты в переключателях --передний, задний. Когда через три сезона всё это заржавеет, тоже не всегда легко бывает открутить. Конечно, первым делом снять, перебрать и смазать переключатели --это значит, что вы должны научиться их настраивать, иначе как вы поедете кататься? И это целая история. Но мое дело предупредить, а вы как хотите. Если вы предпочитаете покупать новые велосипеды каждый год, то я не против, можно покупать --и сразу кататься.)
-Теперь интересная часть: каретка, педали, шатуны. Шатуны чаще всего алюминиевые. Они насажены с натягом на стальной вал каретки (квадрат или другие варианты), и в них вкручены стальные оси педалей на резьбе. Оба эти места очень хорошо приклеиваются, и почти никогда производитель не следит за тем, чтобы на заводе собирали эти соединения со смазкой. (Педали ставит продавец, у некоторых продавцов ноги вместо рук.) Педали нужно попытаться выкрутить (это может быть и сразу не легко, а через несколько лет --уверенно болгарка.) Положить смазку на резьбы, снова закрутить, плотно, но без фанатизма.
Шатуны нужно стянуть с каретки, нанести смазку на грани квадрата, снова установить. Я понимаю, это стремноватый момент, этот квадрат (бывают другие типы кареток, окталинк, поверсплайн, холлоутеч..) Чтобы стянуть шатун, съемник тянет за мелкую резьбу в алюминии, эта резьба срывается на раз-два, если шатун приклеился. Тогда дальше слесарные страдания или --болгарка.
Если шатуны стальные --их нужно сразу выкинуть в металлолом, и поставить систему (так называется весь комплект с блоком звезд) с алюминиевыми шатунами. Вы сразу облегчите вел на целый килограмм, это не погоня за какими-то мифическими граммами, это стоит сделать.
В любом случае, на резьбах педалей должна быть смазка, на гранях квадрата на каретке должна быть смазка --когда будете собирать обратно.
Каретка --стальные "чашки" кольца картриджа вкручены в алюминиевую раму на резьбе. Это место тоже прекрасно пригорает так, что потом нужно .... методы разборки я не освещаю, в общем, разобрать бывает невозможно. А болгарка --сами понимаете, это уже новый велосипед вам нужен будет. Каретку нужно вывернуть и ввернуть обратно со смазкой на резьбе.
Нормальная каретка картриджная, на пром. подшипниках. Регулировать ее не нужно. Если у вас каретка на насыпных подшипниках (встречается в природе в моделях со стальными шатунами) --то ее лучше выбросить, а поставить картриджную на промах. Не верите? Ну, пробуйте по-своему. Некоторым не нужно ездить, а нужно наборот, чтобы ребенок из двора не уезжал. Тогда любые шатуны, любая каретка подойдет.
Вот регулировать подшипники в педалях я вам не советую. Если пластик, их регулировать не нужно, когда сломаются --купите себе нормальные педали. Или сразу. Если Shimano PD-M540 (или что-то подобное) --их тоже регулировать не нужно, заплатили и катайтесь. Применяйте здравый смысл. Если у вас есть хорошие педали, которые вам нравятся, то их можно разобрать и отрегулировать подшипники (рассыпать мелкие шарики по всей кухне, половину не найти). Главное, чтобы педали можно было выкрутить из шатунов. Рамка на алюминиевом корпусе педали -- тоже винтики. Тоже не открутишь пару лет спустя.
Тормоза -- винты в вибрейках бывают на тредлоке. Бывает трудно открутить после зимы. Это суеверие, тредлок в тормозах не нужен. В дисковых тормозах -- в креплении машинок -- тоже много болтов. Стальных болтов, вкрученных в алюминий. И это сразу же настройка тормозов. В общем, все, все, все винты, завернутые в алюминий. Смазка на резьбу. Винты завернутые в гайки или в сталь --тоже не всегда подарок. И не ко всякому месту на раме подойдешь болгаркой (чтобы срезать то, что невозможно открутить).
Мы говорили о рулевой колонке -- это подшипники, в которых вилка поворачивается в раме. Еще один момент подумать о том, чтобы сразу выкинуть железное ... и поставить вместо него что-то приличное, а тогда уже и регулировать. Вилки бывают жесткие и амортизационные. Они бывают разной цены, разного качества, из разных материалов. Замена дешовой амовилки на жесткую стальную -- это минус 2 кг из вашего велосипеда, минус бесполезный грязесборник. Но тут вопрос в геометрии рамы, простая жестка вилка будет ниже, ось каретки опустится на 1-2 см.
Обычно высотка каретки над дорогой порядка 280-310 мм. Если на жесткой вилке будет 280, это еще терпимо, если 260 -- то будете цеплять педялями асфапь в поворотах и на тех местах на тродуарных велодорожках, которые считаются пониженными бордюрами. А менять амовилку на другую амовилку -- это я не знаю. Есть люди, для которых амовилка --главная радость в велосипеде, обратитесь за советом к ним.
Если же у вас в велосипеде стальные корпуса втулок, стальные шатуны, стальная амовилка, стальная рама, стальные тормоза, стальной подседел, и вообще нет никакого алюминия --тогда вам ни к чему эти статьи, у вас стальные huevos, просто пробуйте кататься. Особенно если это детский велосипед. Ваш малыш будет расти мужественным и крепким, а когда вырастет, купит себе железный мотоцикл.
Не хочу быть занудой, но случается, подседельный штырь застревает в раме. Особенно если сталь+алюминий. Но и сталь+сталь+немного окисления--тоже хорошо бывает. Тут и болгарка не поможет, это навсегда (для этой рамы). Хорошо, если седло правильно выставили под свой рост. О том, что можно (и нужно) настроить под себя в новеньком купленном велосипеде, не прибегая к покупке новых компонентов и коммерческих услуг байк-фит, читайте в следующем выпуске. А также, если вспомню что-нибудь забытое.
Yellow карточка была показана пользователю за этот пост модератором DCHook (23.04.2023 12:45)
Основание: 3.4.1

Связать части серии гиперссылками, я хотел, но не представляется возможным, претензии сами знаете куда.