Delfino9:
Nickl:
Когда пощупаете бойлер - вопросы отпадут. Там на задней части есть поперечная планка. На ней две выемки. Эти выемки должны попадать на крючки и нужны они для того, чтобы бойлер на планке не скользил влево/вправо по крючкам.
Заодно рулеткой померяете расстояние. Ничего сложного.
В том то и дело, что место под бойлер уже готово и со дня на день зашью стену гипсокартоном... останутся дверцы большие, через которые пролезет бойлер... Но сверлить уже после зашивания стены, не хотелось бы... в идеале.. закрепить крючки, зашить стену... через год на след откл. горячей воды купить и повесить бойлер (или вообще на прокат взять )) ).
Тогда сверлите и вкручивайте пару крючков покрепче на расстоянии сантиметров 30 друг от друга.
Потом подпилите впадины на планке при необходимости. Или планку сами сделаете под свое крепление.
Ну или определяетесь с моделью бойлера, обмеряете его, устанавливаете крючки.
В следующем году покупаете этот бойлер (если он еще будет в продаже).
А почему после зашивания сверлить не хотите?
Если в люк бойлер пролезет, то и перфоратором влезть не проблема.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда
aen1975:
Бойлер на 30 л, в паспорте указано давление на 6 бар, в комплекте клапан FACH ZB-4 5bar, но на ручке (черная) указано 6 бар. Чему верить? Давление в сети ХВ 7 бар - получается, что в любом случае клапан будет стравливать лишние 1-2 бара и ставить клапан на 8 бар (как советуют почти все продавцы сантехники) небезопасно!!!
Если в сети 7 бар, а бойлер рассчитан на 6, то этот бойлер в сети использовать нельзя. С клапанами там все в порядке - клапан не допускает поднятия давления до предельного.
Покупайте другой бойлер...