Клуб аквариумистов (7)

водоросли в аквариуме с растениями

Единственный способ избавиться от водорослей в аквариуме - это создать все условия¬ для оптимального роста растений и обязательно держать водорослеедов - креветок Caridina multidentata¬ и рыб Otocinclus affinis¬, Parotocinclus maculicauda¬, или SAE¬.

Размножение водорослей требует чтобы три элемента C-N-P (углерод, азот и фосфор) были в соотношении: 106 Углерод :16 Азот :1 Фосфор. Это соотношение показывает, что даже ничтожного количества фосфатов [PO4] может включить механизм роста водорослей. Наша задача - сделать рост растений достаточным, чтобы они сразу-же потребляли весь фосфор [P] поступающий в аквариум с кормом для рыб и удобрениями. Корм для рыб содержащий минимальное (0,5-0,9%) количество фосфора¬ важен для сдерживания нашествия водорослей в аквариуме. Кормите рыб кормом с минимальным содержанием фосфора (0.9%), например Hagen NUTRAFIN Max, Sera.

Советы по борьбе с водорослями:
- предотвращать¬ попадание водорослей в аквариум с новыми растениями
- с самого начала высаживать много растений (или используйте Riccia fluitans¬ - что намного проще)
- первые два месяца ни в коем случае не давать жидких удобрений, содержащих что либо кроме Калия [K]
- дозировка железа [Fe] не должна превышать 0,7мг/л
- регулярная еженедельная подмена воды¬ 30-50%
- подача CO2¬ и внесение PMDD¬ создав достаточный уровень освещенности¬
- первые три месяца перед подменой воды чистить стекла, камни и коряги от водорослей
- использовать корма для рыб с минимальным содержанием фосфора (Hagen NUTRAFIN Max, Sera)
Очень действенным методом борьбы с водорослями считается Ступенчатый метод освещения¬.

Водоросли предпочитают жесткую воду. Сделать воду мягче можно кипячением, или очисткой по методу обратного осмоса¬ и последующим восстановлением¬ или смешиванием¬ с жесткой водопроводной водой.
^

Рекомендации по борьбе и предотвращению некоторых видов водорослей.

Красные водоросли (red algae, черная борода, въетнамка) предпочитают потреблять углерод из химически связанного CO2 - бикарбоната [HCO3-]. Когда в аквариуме нет подачи CO2 и жесткая вода с высоким pH большинство углерода будет в форме бикарбоната [HCO3-]. Если есть подача CO2 уровень pH будет 6,8-7,2 и большинство углерода будет в форме CO2 и в таком аквариуме красные водоросли практически отсутствуют. (Conlin/Sears paper). Также рост красных водорослей вызывает слишком сильное течение, и особенно когда большое количество взвешенных частиц детрита в воде.

• Если анубиасы сильно обросли водорослями, и даже черной бородой (въетнамка, red algae), положите куст в 3л емкость и бросьте туда горсть красных роговых катушек (Planorbis sp.) - за неделю-две листья будут абсолютно чистыми! Так я спас казалось бы не подлежащие восстановлению кусты. Другой безопасный и эфективный метод - перекись водорода¬ и Cidex®¬.

В своей старой статье Carbon Dioxide - The Basics американский аквариумист Ben Belton писал что лучшее средство для уничтожения красных водорослей - это Seachem Flourish Exсel™. Это жидкий препарат основное предназначение которого быть источником CO2 для растений, является и сильным оксидантом c Glutaraldehyde¬ и действут подобно перекиси водорода. Сейчас этот препарат признан как самый эффективный и совершенно безвредный альгицид, надежно уничтожающим любые виды водорослей.

Диатомовые водоросли (Brown algae)
Это диатомовые водоросли. Они быстро покрывают все поверхности листьев, коряг и стекол, и легко удаляются щеткой или потиранием пальцами, отсосом чистилки для грунта. Обычно появляются в молодом аквариуме в течение первого месяца. Если это единственная причина появления этих водорослей, то они исчезнут сами по себе через пару недель. Особенно способствуют их появлению слишком короткий период освещения аквариума низкой интенсивности 6-8 часов в день: увеличьте длительность до 10 часов с третьей недели. Прим.: Из-за высокой интенсивности света ламп MH-HQI освещение 6-8 часов¬ в день это максимум, поэтому освещать такими лампами аквариум первые две-три недели нужно 3-4 часа.
Если свет нормальный, то причина только в избытке Силикатов в воде. Их нужно удалить подменами воды или специальными впитывающими прокладками в фильтре. Если появились эти водоросли, осторожно увеличьте освещение. Если подаете CO2, то нужно света побольше. (по материалам руководства ADA)
" Brown algae легко устраняется естественными врагами, лучший из которых группа Otocinclus affinis¬ - они очистят от brown algae все поверхности и каждый листик за пару дней. Плекостомусы (анциструсы) тоже хорошо едят диатомовые водоросли, но могут повреждать нежные листья. Их также едят сиамские водорослееды SAE¬, но они вырастают слишком большими." (Aqua Journal)
В более старом аквариуме появление диатомовых водорослей указывает либо на сильный недостаток света, либо на очень высокий уровень силикатов в воде. Пропорция Si:PO4 вместе с низкой освещенностью является основной причиной их возникновения. В пищевой цепочке диатомовых кроме фосфатов могут участвовать и нитрат NO3. Если уменьшить концентрацию фосфатов/нитратов и силикатов в воде путем частых больших подмен воды, понизить pH подачей CO2, эти водоросли быстро уйдут.

Сине-зеленые водоросли (Cyanobacteria)
Дефицит Азота и Кислорода, отсутствие движения воды способствуют росту Cyanobacteria¬ ("сине-зеленые водоросли". Дефицит Азота особенно способствует росту Cyanobacteria - при нитрате NO3=0 и избытке фосфатов [PO4] возникает Cyanobacteria потому что эти водоросли могут потреблять Азот из атмосферного воздуха растворенного в воде!
Появляется в аквариумах с не зацикленным фильтром и pH>7,5 или при слишком высокой освещенности. Так как Cyanobacteria появляется от обнуления азота, проще всего избавиться от нее можно внося нитрат калия в сочетании с иненсивной механичtской очисткой аквариума от обрастаний. Не освещайте аквариум более 12 часов (поставьте таймер), запустите креветок Амано со второй недели, делайте хорошее движение воды¬ и аэрируйте воду. Подмены воды ДВА раза в неделю по 30-50%. Крайняя мера - малахитовым зеленым, эритромицином и гербицидами.

Зеленые нитчатые водоросли (Hair algae)
"Green filamentous Hair algae" это тип водорослей который компания Dupla считает признаком оптимальных условий для роста растений. Их хорошо поедает креветка Caridina multidentata¬. Особенно подвержены обрастанию этими водорослями при наличии фосфатов [PO4]>0.05мг/л Яванский мох (Java moss), Riccia fluitans в подводной форме, заросли Lilaeopsis sp., Echinodorus tennelus, Glossostigma elatinoides.
Эти водоросли представляют собой тонкие зеленые нити, "развеваются" на течении, длиной до 30см, легко наматываются на палочку.
Амано говорит что они появляются от малой подмены воды и высокого уровня нитратов, сильного света (количество CO2 не соответствует освещенности, т.е мало CO2). Bee shrimp (Otamajackshi - пресноводная креветка) и Апистограмма Рамирези питаются ними, так что с ними легко справиться.

Подавляют другие, "плохие" виды водорослей, и особенно цветение воды¬, "хорошие" водоросли Pithophora, "Cotton-ball Algae" and "Green Wool Algae". Эти водоросли имеют сильный allelopathic* эффект на все другие виды водорослей. Проведенные опыты показали, что даже в аквариуме освещаемом 24 часа в сутки 7 дней в неделю (чрезмерная длительность освещения основная причина "цветения" воды) и даже при высоком уровне нитратов и фосфатов цветения воды не происходит! [1]

Зеленая пыль ( Green dust)
Иногда на поверхности воды появляются водоросли Green dust - "Зеленая пыль". Это мелкие светло-зеленые водоросли плавающие пылинками на поверхности воды. Они быстро заполоняют всю поверхность. Это может быть и из-за применения диффузоров типа ADA - пузырьки CO2 достигают поверхности воды и образуется пленка¬, на которой под ярким освещением поселяется этот вид водорослей. Чтобы удалить пленку с поверхности воды, а с ней и Green dust, нужно установить трубку выброса воды из фильтра (ADA Lily Pipe Outflow) так чтобы был небольшой водоворот воды на поверхности - это разрушит пленку за день и предотвратит ее появление в будущем. Если это не помогает, можно использовать средство ADA специально для удаления пленки на поверхности воды - древесный уголь Clear Super.
Green Dust проходит само по себе при подменах первую неделю-две 50% воды и включении света всего на 3-6 часов + не вносить удобрения до третьей-четвертой недели. Это основные причиныих появления.

Кладофора (Cladophora, Blanket Weed)
Это цвета мха, нерегулярно ветвящиеся водоросли. Они не любят яркий свет, и растут медленно. Они формируют плотные почти сферические пучки, которые в конце концов сливаются в ковер как из мха. Он не прикрепляется и легко удаляется (но опутывает Glosso, Eleocharis и пр. мелкие растения из-за чего его трудно удалить – вырывается вместе с кустом!)
Вне воды текстура довольно жесткая, достаточно чтобы удерживать форму пучка. Имеет довольно специфический запах который можно почувствовать в комнате.
Похожи на Cladophora, но нити намного более жесткие.
Едят эти водоросли улитки Neritina nataliensis – они практически проедают в них дорожки. Креветки Caridina multidentata тоже неплохо их едят. (from: Horsehair alga from Mike mashines)
^

Уменьшение роста водорослей в новом аквариуме - правила Takashi Amano:
- использовать канистровый фильтр с достаточным оборотом воды¬
- не делать аквариум пока не зациклится¬ канистровый фильтр
- с самого начала садите много длинностебельных быстрорастущих растений - они будут потреблять излишки питательных веществ и при росте регулировать освещенность аквариума; когда все растения начнут хорошо расти нужные по замыслу растения оставить а ненужные из длинностебельных можно удалить; для этой цели удобнее всего сажать длинностебельные растения в минеральную вату Rockwool !
- первую неделю температура 22-23 градуса, потом поднять до 25 (идеальная температура для растений 24-25 градусов Цельсия)
- первую неделю после старта длительность освещения 6-8 часов (основная мера против цветения воды!)
- подача CO2 со второй недели: на ранних стадиях, когда еще мало бактерий в фильтре и грунте а pH слишком высок, нужно понизить pH увеличив подачу CO2
- жидкие удобрения¬, кроме калия [K], вносить после двух месяцев (если грунт питательный¬)
на второй неделе пустите в аквариум небольших SAE¬ или Otocinclus sp.¬ и Caridina multidentata¬ - они предотвратят рост водорослей; на первом этапе Setup (первые две недели) на каждые 100 литров воды нужно 20 Otocinclus sp. и 50 креветок. Позже оставить несколько креветок и несколько ото.
- основных рыб запускать не раньше чем через месяц,
- добавляйте рыб в аквариум понемногу.
(источник: http://www.vectrapoint.com, "Algae, its causes, prevention and remedy" [2])

Правила борьбы с водорослями по Takashi Amano по Aqua Journal:
"Существует множество видов водорослей, и большинство случаев их нашествия являются результатом избытка нитратов от слишком большого количества рыб и малых подмен воды, грязного фильтра, и/или дисбаланса соотношения CO2 и света¬. Они могут быть предотвращены придерживаясь следующих хороших привычек:
- сменить воду немедленно если заметите что удобрение из грунта вымывается непосредственно в воду
- используйте большой фильтр, и на начальном этапе используйте 3 части активированного угля к одной части биологического наполнителя¬ в фильтре. Бактерии лучше всего поселяются на твердом субстрате.
- на ранней стадии температура¬ должна быть низкой, около 22-23 градусов. Идеальная температура для большинства аквариумных растений 24-25 градусов.
- не используйте жидкие удобрения¬ сразу после посадки растений. Подождите пока отрастут новые корни и появятся признаки роста растений.
- используйте много длинностебельных растений на заднем плане. Они будут потреблять все питательные вещества и своим ростом будут регулировать количество света. После того как остальные растения начнут хорошо расти, можно удалить большинство растений которые не нужны по композиции.
- держите достаточное количество Otocinclus¬ и Caridina multidentata¬ с самого начала для предотвращения роста водорослей. Ориентировочно, держите около 20 Ото и 50 креветок Caridina multidentata на каждые 100 литров воды.
- не запускайте рыб сразу. Подождите пока растения укоренятся и появятся новые ростки, потом только понемногу запускайте рыб." (источник: vectrapoint.com)

При слишком интенсивном росте водорослей на начальном этапе Setup самая радикальная мера - так называемый Метод затемнения¬ (Blackout method):
- максимально очистить аквариум от водорослей, подменить треть воды;
- выключить свет полностью затемнив аквариум черной тканью, отключить подачу CO2 и сильно аэрировать воду три дня (растения не выдержат более длительной процедуры), запустив в аквариум 50 штук Caridina japonica и 20 штук Otocinclus или небольших SAE.
Другой отличный метод - "перезагрузка"¬.

Избавление от водорослей обычно занимает две-три недели. Если дольше, то в этот период вы недостаточно подмениваете воду (нужно два раза в неделю по 30-50%), что-то не так с освещением, подачей CO2, или вносится слишком много удобрений.

Механическая очистка от водорослей.

Вместе с другими мерами важнейшая часть методики избавления от любых водорослей - как можно больше удалять их из аквариума и сразу же отфильтровывать всю механическую взвесь из воды.
Наши инструменты: зубная щетка и разные скребки, мощный внутренний механический фильтр, и подмены воды сразу после чистки/беспокойства аквариума.

Внутренний фильтр для быстрой очистки аквариума.

Каждый раз при беспокойстве аквариума и при избавлении от водорослей следует промывать канистровый фильтр. Это исключает быстрый выброс аммония/нитритов/органики в воду и стимулирование водорослей (см. Триггеры¬). Промывать канистровый фильтр довольно хлопотно, поэтому лучше на время чистки ставить в аквариум внутренний механический фильтр. Он должен быть очень мощным – с помпой производительностью 10 и более объемов аквариума в час. Обычный фильтр-помпа Resun P-700/1000/1500L $5-10 со съемным стаканом - лучшее решение. Отрежьте поролоновый вкладыш по высоте на 2-3см, уложите сверху основного куска поролона пару кусков мелкой фильтровальной ваты или обычного синтепона и накройте его сверху отрезанным тонким куском поролона. Чтобы фильтр медленнее забивался крупными частицами положите на дно стакана пластиковую сеточку для раковины. У фильтров Resun® P-1000L и P-1500L съемных стакана два. Я ставлю только один, а второй держу на смену ему - очень удобно что можно снять грязный стакан и сразу же поставить чистый. Так можно промывать фильтр несколько раз в день. Для подобных целей фильтр Resun® P-700L подойдет для аквариума 60см, 1000L для 90см, 1500L для 120см емкости. Поставьте на помпу кран для регулировки производительности и используйте P-1500L для аквариума любого размера. Можно использовать и любую помпу с поролоновой губкой.
НИКОГДА не поднимайте в воду детрит намеренно! Всегда тщательно удаляйте его избыток со дна и растений отсасывая сифоном, максимально стараясь не допустить его распространения по аквариуму, а описанный здесь метод используется только для очистки воды от последствий уборки аквариума. Удалите водоросли, подстригите растения, очистите все зубной щеткой и пальцами (листья растений). Теперь просифоньте все растения и поверхность грунта от детрита, при этом неизбежно его часть поднимется в воду. Чтобы его удалить интенсивно взмутите воду сачком, и поставьте внутренний помпу-фильтр. Через пару часов обязательно промыть поролон. Так можно повторять до получения относительно прозрачной воды.
Чтобы канистровый фильтр во время такой уборки не заиливался, на заборную трубку надевают небольшую поролоновую губку, или значительно уменьшают оборот воды кранами. Выключать фильтр совсем нельзя потому что уборка может затянутся, а колония бактерий в канистровом фильтре начинает погибать уже через 15 минут. Если уборка слишком долгая, фильтр лучше отключить, слить 2/3 воды и снять верхнюю крышку. Вместо огромного ущерба колония бактерий получит мощный стимул (O2 в воздухе в сотни раз больше чем в воде). Так можно держать фильтр целыми днями, смачивая пару раз в день верхнюю часть биосубстрата. Самп¬ в такой ситуации имеет большое преимущество, потому что бактерии получают кислород через открытую поверхность воды. Кроме того можно временно понизить уровень воды в сампе частично оголив биосубстрат. Именно по причине гораздо лучшего снабжения бактерий и простейших кислородом Т.Амано считает самп лучшим из биофильтров¬.
Если не использовать внутренний фильтр каждый раз после беспокойства аквариума, следует периодически поднимать всю взвесь делая движения сачком в форме восьмерки. Вместо того чтобы быстро осесть на листьях и грунте взвесь будет удалена из аквариума после промывки фильтра. Такаши Т.Амано использует для этой цели помпу и внешний фильтр-картридж механической очистки от бытового фильтра. Значительно быстрее очистка происходит при установке трубок забора-выброса воды по ADA¬ и подаче CO2 методом распыления¬.

Электрическая зубная щетка Oral-B® Pulsar.
Для чистки аквариума от водорослевых обрастаний обычно пользуются зубной щеткой. Чтобы она хорошо чистила работать нею нужно довольно интенсивно, но так легко сместить коряги и камни, а в малом аквариуме еще и будем выплескивать воду. Электрическая зубная щетка на аккумуляторах Oral-B® Pulsar® $5 очищает ОЧЕНЬ интенсивно, проникает в самые мелкие щели, и не разрушает композицию из коряг/камней. Очень важно что часть ее щетинок р е з и н о в ы е, что очень хорошо снимает любой налет! Она просто великолепно чистит мелкие детали коряг и камней без необходимости интенсивного движения руки, а значит и угрозы их смещения, поднятия детрита, и расплескивания воды. Не вынимая из аквариума можно почистить любое оборудование (термометр, dropchecker, распылитель CO2, трубки фильтра, шланги...). Пара движений в неделю – и вы избавитесь от известкового налета на стеклах не прибегая к помощи стального скребка который оставляет на стекле микроцарапины. За считанные секунды легко очистить такие проблемные места как силиконовые швы в углах аквариума. Чистить стекла у самого грунта(!) теперь можно без опасности поцарапать стекло: не нужно активно двигать щеткой взад-вперед в результате чего в щетину попадает песок который царапает стекло, вы просто плавно водите щеткой вдоль грунта (никогда не используйте магнитный скребок!). Мощная вибрация и резиновые щетинки отлично удаляют отмирающие остатки красных(!) и зеленых точечных водорослей. Щетка позволяет почистить весь аквариум практически не подняв мути. При чистке зубов два раза в день аккумуляторов (они не сменные) хватает на ~2 месяца. При чистке аквариума вы включаете ее всего на несколько минут в неделю, да и то не всегда, так что заряда хватает на несколько месяцев. Во время чистки пока размышляете, какой же участок почистить следующим, не забывайте выключать щетку.

Лоток для раскатки покрасочного валика.
При чистке от водорослей и стрижке растений я (naman) использую лоток для раскатки покрасочного валика - положите его на поверхность воды зацепив ножками за стенку аквариума. Можно найти и очень подходящий лоток для бумаг формата А4. Прозрачный удобнее, так как не затеняет под собой аквариум. Суть в том, что с лотком чтобы убрать состриженные растения и водоросли теперь не нужно переносить руку за пределы аквариума: вода не течет ни по локтям, ни по аквариуму. Так же удобно класть на него инструменты. Для меня это феноменально удобный и совершенно обязательный предмет для ухода за аквариумом который меняет все: меньше суеты, работа становится спокойнее и аккуратнее.
Лоток для краски, электрическая зубная щетка, мощный внутренний фильтр - инструменты профи.

Оптимальный процесс ухода за аквариумом лично для меня (naman):
- кладем на поверхность воды лоток для раскатки покрасочного валика зацепив "ножками" за стекло;
- слить 5 сантиметров воды (чтобы не разбрызгивать воду, особенно для аквариума 60см и менее);
- кранами уменьшаем оборот воды канистрового фильтра (совсем не отключать!);
- ставим в аквариум очень мощный внутренний фильтр с тонким фильтровальным материалом;
- чистим аквариум электрической зубной щеткой и др. инструментом, стрижем растения;
- подмениваем запланированное количество воды удаляя с этим значительное количество взвеси;
- опция - через пару часов промываем внутренний фильтр (можно повторить еще раз через пару часов).
Когда через несколько часов вода очистится, убираем внутренний фильтр и включаем канистровый на полную мощность.